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Filtres pour ajouter un tweeter à un large bande

Mise à jour : 2010-06-06.

Une question préalable :

Votre large bande a t'il réellement besoin d'un tweeter ?
( Si oui, la réponse qui arrivera immédiatement sera lequel ? )

Si vous écoutez votre large bande sans la moindre correction, la bosse dans le médium peut rendre l'aigu atténué.
Le réflexe est de rajouter un tweeter pour ajouter l'aigu qui manque.
C'est une solution, je vous en propose une autre.

Commençons à raboter la bosse dans le médium, et une fois que ce sera fait, si le besoin existe encore, alors nous ajouterons le tweeter.
Le gros avantage de la solution est son économie, un tweeter coûte cher. Ce n'est pas la plus importante.
Le deuxième avantage est la cohérence de la restitution du médium aigu, avec l'absence de transition plus ou moins réussi entre deux haut-parleurs. Essayez, vous serez convaincu.

La bosse dans le médium a deux causes :

• La réponse du large bande bien sur.

• Le montage du HP sur la face avant de l'enceinte.

Ce deuxième point est bien expliqué au chapitre Correction de la taille de la face avant des enceintes.
Les deux causes se corrigent de la même façon, un "RL parallèle" en série avec le large bande. Un exemple ci-dessous.

Il existe un montage avec un condensateur en parallèle avec la self et la résistance.
La self peut faire entre 0.5 et 2.5 mH, la résistance entre 3 et 30 Ohms, la capa entre 1 et 5 ou 10 uF.

Si vous réglez bien le petit filtre ci-dessus, vous n'aurez pas besoin de rajouter un tweeter, et vous aurez un aigu d'une très grande qualité car parfaitement intégré au reste du spectre.
Il faut avoir conscience  que le terme "aigu d'une très grande qualité" est a voir en fonction de votre degré d'exigence. Et qu'un tweeter mal marié, ou mal filtré est dans tous les cas moins bon que pas de tweeter du tout.
Sur une enceinte centrale de home cinéma, un seul haut-parleur qui fait tout est la garanti d'une absence de distorsion géométrique.
Faut-il rappeler l'horreur et le non sens total de deux graves médium de part et d'autre du tweeter ?

Cette correction peut être remplacée par un égaliseur numérique, avec l'avantage d'une très grande souplesse de réglage.
La courbe de réponse du traînage (Suivant la terminologie de Joe d'Appolito) ci-dessous montre parfaitement la bonne intégration de l'aigu au reste du spectre sonore,avec une parfaite continuité de la décroissance spectrale dans le temps.
Se passer de tweeter n'est pas une utopie. Ce n'est pas dans l'air du temps sur la plupart des forums mais est-ce un problème ?

La courbe ci-dessous vous montre le parfait respect de la phase, du bas-médium à l'aigu, quand on se passe de tweeter.
Elle vous montre aussi que le manque d'extrême aigu n'est pas énorme : Le 15000 Hz est sans atténuation.
(Mesure à 20 cm du haut-parleur, donc pratiquement en champs proche).

Malgré ce qui peut sembler être un avis sans appel, j'ai ajouté un tweeter a mes B200.
La raison n'est pas de rajouter de l'aigu, la raison est de linéariser la courbe de phase minimum, la courbe grise, au delà de 15000 Hz.
Le fait que je soit en multi amplification active a grandement facilité la procédure de réglage.

Ajouter un tweeter, c'est faire un mariage réussi avec le large bande.
C'est suite a des mariages ratés avec des tweeters pourtant très réputés que j'ai écrit le début de ce chapitre.

Correcteur RLC ou RL parallèle et Qts du haut-parleur

Mise à jour : 2008-12-30.

Ce correcteur est un filtre passif avec deux composants, une self et une résistance.
Il existe une solution avec trois composants, avec un condensateur en parallèle.
Ces deux ou trois composants sont branchés en parallèle entre eux, le tout en série avec le haut-parleur.

Aux très basses fréquences, l'impédance du condensateur est infinie, celle de la self est nulle.
Il ne reste que la résistance de la self au courant continu, et la résistance en parallèle.
Dans notre exemple ci-dessus, la résistance de la self est de 0.6 ohms, avec 24.7 Ohms en parallèle.
La résistance équivalente est R_eq = 24.7 x 0.6 / ( 24.7 + 0.6 ) = 0.586 Ohms.

La formule de calcul des résistances en parallèle est :
1/R_eq = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + ... + 1/R_n
Dans notre cas nous avons :
1/R_eq = 1/24.7 + 1/ 0.6 + 1/Infini.
Mathématiquement 1/Infini = 0. La formule devient :
1/R_eq = 1/24.7 + 1/ 0.6 <==> R_eq = 24.7 x 0.6 / ( 24.7 + 0.6 ).

Cette résistance modifie les paramètres T&S du haut-parleur :
Qes = Qes x ( Re + R_eq ) / Re
Qts = Qms x Qes / ( Qms + Qes )
Comme expliqué dans le chapitre Des données haut-parleur justes.

Si vous utilisez un correcteur RL ou RLC parallèle, n'oubliez pas d'en tenir compte dans les calculs de volume et d'évent de votre enceinte.
Si vous rajoutez un correcteur RL ou RLC parallèle après coup, refaites donc le réglage avec un évent plus long...

Filtres pour ajouter un tweeter à un large bande

Mise à jour : 2010-06-06.

Quel tweeter ?

Le premier point a savoir est qu'un large bande associé a un tweeter qui se marie mal est moins bon à l'écoute que le même large bande seul.
Ce point est loin d'être une évidence lorsque vous essayez de marier un FOSTEX T925 (330 € l'un aujourd'hui pour le T925A) et que le résultat ne vous convient pas à l'écoute.
Quand vous décidez, pour votre qualité d'écoute, de ranger au placard les T925, cela peut vous faire mal au coeur, vous passez surtout pour un débile sur certain forum.

Un tweeter ne s'écoute jamais sans son filtre. Et parler de la qualité d'un tweeter sans parler du filtre qui y est associé est un non sens total.
A l'époque du T925, j'ai essayé aussi bien les filtres passifs à 18 dB que les filtres passifs à 6 dB.

Je suis resté longtemps avec un large bande seul, ou avec un piezo à 2 €. Les tweeters piezo se marient bien.
Si votre degré d'exigence n'est pas trop élevé, les tweeters piezo sont une excellente alternative, quand ils sont bien utilisés.

"Les bons conseils" d'un Internaute m'ont incité à vendre les FOSTEX T925 et à les remplacer par des FOSTEX FT66H, car ils étaient capable de reprendre à 3500 Hz là ou le T925 est bon au dessus de 7000 ou 8000 Hz.
En parallèle je suis passé à la multi amplification active, ce qui permettait de tester facilement toutes sorte de coupure entre les HP.
Les FT66H sont aussi allés au placards, et je suis encore une fois passé pour débile profond sur certain forum.

J'ai recommencé les écoutes un long moment avec le large bande seul dans les aigus, mais associé à un égaliseur numérique 2x31 bandes pour la correction de la courbe de réponse.
Et je suis revenu à un simple tweeter piezo à moins de 10 € la paire, en multi amplification active, avec une coupure raide à 8500 Hz. Les tweeters piezo se marient bien.

C'est tout récemment que j'ai essayé un tweeter ATS T26, et qu'il a remplacé avantageusement le tweeter piezo avec une fréquence de coupure qui est descendu progressivement de 8500 Hz à 2900 Hz aujourd'hui (18 dB/octave de part et d'autre, raccord à -5 dB) et sans doute moins demain.

Je ne vous conseillerai pas un tweeter.
Vous comprendrez qu'avec mes expériences passées je sois extrêmement septique quand au bon mariage d'un tweeter annulaire à pavillon et à très haut rendement, aussi réputés soit-il.
Par contre un bon tweeter à dôme réputé est certainement excellent.
Un tweeter à ruban demande une coupure trop haute.

La seule qualité des ATS T26 que j'utilise est d'être arrivé par la poste, neuf, pour 100 € la paire, avec une option de retour si je n'étais pas satisfait... Ils viennent du stock de haut-parleurs système qui a fermé, il faut saisir les occasions qui se présentent.
Dans mon cas, la multi amplification active m'a permis de ne pas avoir de contrainte de sensibilité du tweeter, et d'ajouter le gain manquant directement sur l'ampli.

Ajouter un tweeter à un large bande :

Sans filtrage du large bande :

Il n'y a pas de calcul possible pour ces filtres.
Ce serait tellement plus simple si c'était possible.

Il faut chercher à l'écoute la valeur de C1 entre 0.47 uF et 1.8 uF.
Dans le doute, commencez avec 1 uF.
Vous trouverez dans le commerce les valeurs 0.47 uF, 0.68 uF, 0.82 uF, 1 uF, 1.2 uF, 1.5 uF et 1.8 uF.
Commencez avec des condensateur au papier type MKP en 400 V.
Ce n'est qu'une fois la mise au point terminée, et la valeur optimale trouvée, que vous pouvez envisager de passer aux condensateurs à l'étain type SA en 100 V plus performant à l'écoute.

De même si vous n'êtes pas expert dans la mise au point des filtres, commencez avec un potentiomètre à impédance constante, schéma de droite.
Une fois la mise au point terminée mesurez les valeurs des deux pistes, en remplacez le potentiomètre par des résistances de même valeur, résistances cimentées 10 W plus performante à l'écoute, schéma de gauche.

Ou placer les composants ?
Avec un tweeter FOSTEX, qui a des bornes à visser, R5 est directement entre les deux bornes. R4 et C1 dépassent derrière la borne +.
Ma foi, les fils des composants sont assez rigide pour que cela tienne.
Si vous voulez faire quelque chose de plus esthétique, inspirez vous de la réalisation des filtres sur une plaque de bois.

Soignez les soudure, voir le chapitre CABLES...

Évolutions par rapport a ce schéma :

J'ai lu sur les forums que plusieurs Internautes ajoutais un tweeter à haut rendement à un large bande, uniquement filtré par C1, et sans R4 et R5.
J'ai commencé par bien rire de cette monstrueuse erreur !
Puis en y réfléchissant, en considérant que seul le résultat compte, j'ai lancé une série d'essais.

La réflexion consiste à se dire que si le LB à une courbe descendante dans les aigus, que le tweeter à une courbe montante, les deux peuvent se compenser entre 5000 et 20000 Hz.
Si les chaînes montaient jusqu'a 40000 Hz, il y aurait sans doute un problème. Ce n'est pas le cas sur la plupart des sources. C'est encore moins le cas avec un égaliseur et un filtre actif numérique qui coupent à 20000 Hz.
Donc pour une coupure à 20000 Hz, pourquoi pas.

Le seul réglage est la valeur du condensateur. C'est assez simple.
J'ai noté à la mesure des variations importantes sur la courbe de réponse en fonction du recul du tweeter, et pour 5 ou 6 mm de différence. Ne négligez pas ce point.

J'ai essayé, avec 0.47 uF, + un réglage fin à l'égaliseur + une mise en phase acoustique à la mesure à 2 mm prés.
Deux jours plus tard, je suis revenu au large bande seul, et au réglage sur l'égaliseur qui va avec.
Avec le tweeter il y a bien sur une brillance de plus dans les aigus, une sensation d'espace légèrement plus grande.
Il y a surtout quelque chose qui ne se voit pas aux mesures, ou que je n'ai pas trouvé, qui me vrille un peu les tympans.
C'est subtil, mais je préfère sans.

J'ai essayé avec des valeurs plus importantes, 0.82 uF, 1.2 uF, et ai une nouvelle fois supprimer le tweeter.
Je vous invite a faire des essais sérieux sans tweeter.
Il n'y a que sans tweeter que je retrouve l'équilibre sonore entendu au concert.

 

Avec filtrage du large bande :

Voir les chapitres filtrage.
Je vous recommande le filtre à 18 dB/octave de part et d'autre, avec raccord à -5 dB. C'est l'un des meilleurs filtre que je connaisse.
Le calcul commence par l'Impédance à la fréquence de coupure du large bande, indiqué Grave sur le schéma.

Les autres solutions possibles sont :

• Le 24 dB/octave Linkwitz Riley de chaque coté.
• 6 dB sur le large bande et 18 dB sur le tweeter.
• 6 dB sur le large bande et 24 dB sur le tweeter.

Oubliez le 6 dB sur le tweeter avec une coupure basse.

Annexe :

Égalisation des niveaux

Mise à jour : 2009-10-06.

Atténuateur : l'égalisation des niveaux :

La (ou les) résistance (s) d'égalisation des niveaux est (sont) nécessaire (s) dans pratiquement tous les cas.
Ce n'est pas parce que votre grave médium et votre tweeter ont la même sensibilité donnée par le constructeur qu'elle n'est pas nécessaire.
Les sensibilités sont mesurées à certaines fréquences, qui ne sont pas à la fréquence de coupure.
L'important est de connaître la sensibilité à la fréquence de coupure pour faire l'égalisation en niveau.
Enfin la sensibilité a prendre en compte est une moyenne des sensibilités dans l'axe, à 15, 30, 45 et 60° et des réflexions de votre pièce.
Vous n'avez aucune chance de l'estimer correctement avec la courbe de réponse des haut-parleurs.

En pratique, rien ne vaut une petite série d'essais avec plusieurs résistances et un échelonnement de 0.4 Ohms en 0.4 Ohms, ou même de 0.3 en 0.3 Ohms.
C'est même, l'essais à l'écoute, la seule solution pour avoir des résultats d'écoute de très haute qualité.
Ce pas de mise au point est de l'ordre de 0.2 dB, il est possible de descendre à 0.1 dB sur le tweeter.

Atténuateur à impédance constante par 2 résistances :

A1 = 10^{( Att / 20 )}
R4 = Z * ( 1 - A1 )
R5 = Z * ( A1 / ( 1 - A1 ) ).
J'utilise cette solution dés que l'atténuation dépasse 0.8 ou 1 dB, ou plutôt dés que la résistance série dépasse 1.5 Ohms.

Calcul général de l'atténuation :

Soit R4 la résistance en série avec le HP, R5 la résistance en parallèle et Z l'impédance du HP :
La résistance équivalente à R5 et Z est Req = R5 * Z / ( R5 + Z )
Si vous êtes dans le cas d'un atténuateur simple, entrez R5 = 9E99 pour être très proche de l'infini.
La résistance totale est Rt = Req + R4

Pour une puissance arbitrairement choisie de 1 W à l'entrée, nous avons :
It = RACINE ( 1 / Rt )
Ut = 1 / It

Soit U1 la tension qui traverse la résistance R4 : U1 = R4 * It.
Soit U2 la tension qui traverse le HP et la résistance R5 : U2 = Req * It.

Soit I1 le courant qui traverse la résistance R5 : I1 = U2 / R5.
Soit I2 le courant qui traverse le HP, : I2 = U2 / Z.

La puissance aux bornes de R4 est : P4 = U1 * It,
aux bornes de R5 : P5 = U2 * I1,
aux bornes du HP : Php = U2 * I2.

L'atténuation du HP est donc : Att = -10 * LOG( 1 / Php ) en dB.

Atténuation et puissance.

L'atténuateur est utilisé le plus souvent sur un tweeter ou un médium, ou la puissance moyenne est très faible en Hi-Fi.
Du temps des disque vinyles, et pour une puissance maximale de l'ampli de 0 dB (courbe rouge) :

• La bande de 100 à 400 Hz est à -4 dB.

• De 400 à 2000 Hz, la pente est de 3 dB/octave.

• Au dessus de 2000 Hz,  la pente est de 6 dB/octave.

• En dessus de 100 Hz, la pente est de 3 dB/octave.

Sur le forum AUDAX, Cyrille m'a indiqué la courbe bleu "POP" et la courbe verte "AES pleine bande". La courbe rouge correspond au "Classique".
D'autre part, si vous poussez les aigus à fond, vous ajoutez 12 dB à 20000 Hz (et 0 dB à 1000 Hz).
Enfin la notion du -4 dB pour la partie horizontale est assez floue.

Vous prendrez la valeur de votre choix, je vous recommande -4 dB quelque soit la fréquence en SONO
Prenons un exemple avec un ampli de 100 W, l'atténuateur doit être calculé avec 100 * 10^(-4/10) = 39.8 W = 40 W
Ou encore plus simple, vous multipliez la puissance de votre ampli par 0.4 pour calculer l'atténuateur.
Si votre ampli fait 500 W, vous calculez l'atténuateur à 500 x 0.4 = 200 W.
(De toute façon, même en suivant la courbe AES, et compte tenu qu'une compression se coupe en dessous de 2500 Hz, nous sommes aussi à -4 dB...)

Calcul direct de vos résistances R4 et R5 d'atténuation.

Impédance du haut-parleur ( en Ohms ) :
Atténuation souhaitée ( en dB ) :
Puissance de l'enceinte ( en W ) :

Calcul de vérification d'un atténuateur :

Si vous voulez calculer un atténuateur avec juste R4 en série et sans R5, alors R5 = infini.
En pratique, entrez R5 = 9E99.

Impédance du haut-parleur ( en Ohms ) :
R4 ( en Ohms ) :
R5 ( en Ohms ) :
Puissance de l'enceinte ( en W ) :

Influence sur des impédances variables :

Prenons un HP de 8 Ohms, et atténuons le avec une seule résistance de 3.3 Ohms en série.
L'atténuation est de -1.5 dB. Impédance vu par le filtre 11.3 Ohms.
Si l'impédance monte à 16 ohms, l'atténuation tombe à -0.81 dB. Impédance vu par le filtre 19.3 Ohms.
Si l'impédance tombe à 4 ohms, l'atténuation monte à -2.61 dB. Impédance vu par le filtre 7.3 Ohms.
Rapport mini / Maxi = 19.3 / 7.3 = 2.64.

Prenons un HP de 8 Ohms, et atténuons le avec une résistance de 1.25 Ohms en série et 43 Ohms en parallèle.
L'atténuation est de -1.5 dB. Impédance vu par le filtre 8.0 Ohms.
Si l'impédance monte à 16 ohms, l'atténuation monte à -1.81 dB. Impédance vu par le filtre 12.9 Ohms.
Si l'impédance tombe à 4 ohms, l'atténuation monte à -1.66 dB. Impédance vu par le filtre 4.9 Ohms.
Rapport mini / Maxi = 12.9 / 4.9 = 2.63.

Cette petite démonstration montre que l'on a tout intérêt à utiliser l'atténuateur à impédance constante dans tout les cas, surtout si le tweeter à une remontée d'impédance importante autour de sa fréquence de résonance.
Vu par le filtre, les dégâts sont les même, et la meilleure solution reste la correction de l'impédance des tweeters à la fréquence de résonance par un RLC.

Valeur des résistances en Ohms :

Il est pratiquement impossible d'obtenir les bonnes valeurs avec une seule résistance.
La plupart des valeurs sont obtenues par la mise en parallèle de deux ou trois résistances.
Après avoir fait le tableau avec trois résistances par valeur, je l'ai refaits avec deux car la précision est bien suffisante ainsi.
Sur R4, j'ai limité la valeur des résistances entre 0.8 et 27 Ohms.
Pour chaque atténuation, je vous indique la meilleure combinaison à 1 ou 2 résistances.

Haut-parleur de 8 Ohms
Théorique			Pratique
Atténuation	R4	R5	R4	R5	Atténuation	Impédance
-0.2 dB	0.18	343.45	0.8 0.8 0.8 0.8	680 680	-0.21 dB	8.35
-0.3 dB	0.27	227.65	0.8 0.8 0.8	390 560	-0.30 dB	7.96
-0.4 dB	0.36	169.75	0.8 0.8 3.9	270 470	-0.40 dB	8.07
-0.45 dB	0.40	151.98	0.8 0.8	150	-0.45 dB	7.95
-0.6 dB	0.53	111.86	0.8 1.5	150 470	-0.59 dB	7.97
-0.8 dB	0.70	82.92	0.8 5.6	120 270	-0.80 dB	7.98
-1.0 dB	0.87	65.56	1 6.8	82 330	-1.00 dB	8.02
-1.16 dB	1.00	56.00	1	56	-1.16 dB	8.00
-1.2 dB	1.03	54.00	1.5 3.3	68 270	-1.20 dB	8.02
-1.41 dB	1.20	45.33	1.2	47	-1.39 dB	8.13
-1.6 dB	1.35	39.55	2.7 2.7	47 270	-1.59 dB	8.06
-1.8 dB	1.50	34.67	1.5	33	-1.85 dB	7.83
-2.0 dB	1.65	30.90	3.3 3.3	39 150	-2.00 dB	8.02
-2.2 dB	1.80	27.56	1.8	27	-2.24 dB	7.93
-2.4 dB	1.93	25.14	2.7 6.8	27 390	-2.40 dB	8.02
-2.6 dB	2.07	22.93	3.3 5.6	27 150	-2.61 dB	8.01
-2.8 dB	2.20	21.09	2.2	27 100	-2.78 dB	8.03
-3.0 dB	2.34	19.39	2.7 18	33 47	-3.01 dB	8.02
-3.2 dB	2.47	17.96	2.7 27	18	-3.19 dB	7.99
-3.4 dB	2.59	16.70	3.3 12	18 220	-3.40 dB	7.98
-3.6 dB	2.70	15.71	2.7	18 120	-3.58 dB	7.99
-3.8 dB	2.83	14.58	3.9 10	15 560	-3.78 dB	7.96
-4.0 dB	2.95	13.68	3.9 12	15 150	-4.00 dB	7.98
-4.2 dB	3.07	12.87	5.6 6.8	18 47	-4.18 dB	8.04
-4.4 dB	3.18	12.13	4.7 10	22 27	-4.41 dB	8.03
-4.6 dB	3.30	11.40	3.3	15 47	-4.62 dB	7.99
-4.8 dB	3.40	10.84	6.8 6.8	15 39	-4.80 dB	8.00
-5.0 dB	3.50	10.28	4.7 15	15 33	-5.05 dB	8.12
-5.2 dB	3.60	9.76	5.6 10	10 390	-5.22 dB	7.95
-5.4 dB	3.70	9.28	6.8 8.2	10 120	-5.42 dB	8.00
-5.6 dB	3.80	8.84	5.6 12	12 33	-5.62 dB	8.01
-5.8 dB	3.90	8.41	3.9	10 56	-5.78 dB	8.02
-6.0 dB	3.99	8.04	4.7 27	8.2 390	-6.01 dB	8.01
-6.2 dB	4.08	7.68	5.6 15	8.2 120	-6.20 dB	7.99
-6.4 dB	4.17	7.34	8.2 8.2	8.2 68	-6.37 dB	7.89
-6.6 dB	4.26	7.03	5.6 18	8.2 47	-6.63 dB	8.00
-6.8 dB	4.34	6.74	6.8 12	6.8 680	-6.80 dB	8.00
-7.0 dB	4.43	6.46	5.6 22	6.8 120	-7.04 dB	8.04
-7.2 dB	4.51	6.20	10 8.2	6.8 68	-7.21 dB	7.99
-7.4 dB	4.59	5.95	5.6 27	6.8 47	-7.44 dB	8.06
-7.6 dB	4.67	5.72	6.8 15	6.8 39	-7.57 dB	8.05
-7.7 dB	4.70	5.60	4.7	5.6	-7.68 dB	8.01
-7.8 dB	4.74	5.50	6.8 15	5.6 330	-7.78 dB	7.91
-8.0 dB	4.82	5.29	8.2 12	8.2 15	-8.04 dB	8.07
-8.2 dB	4.89	5.09	8.2 12	5.6 56	-8.26 dB	7.94
-8.4 dB	4.96	4.91	6.8 18	5.6 39	-8.39 dB	7.97
-8.6 dB	5.03	4.73	10 10	4.7	-8.60 dB	7.95
-8.8 dB	5.10	4.56	10 10	8.2 10	-8.77 dB	7.86
-9.0 dB	5.16	4.40	6.8 22	4.7 68	-9.08 dB	8.01
-9.2 dB	5.23	4.25	6.8 22	5.6 18	-9.15 dB	7.98
-9.4 dB	5.29	4.10	8.2 15	8.2 8.2	-9.41 dB	8.01
-9.6 dB	5.35	3.96	8.2 15	4.7 27	-9.51 dB	7.97
-9.8 dB	5.41	3.83	6.8 27	3.9 220	-9.83 dB	8.02
-10.0 dB	5.47	3.70	10 12	3.9 68	-10.00 dB	7.98

Et en dessous de -10.0 dB ?
Si vous avez un besoin écrivez le moi, le tableau peut sera agrandi jusque -15 dB.
Mais n'oubliez pas qu'avec filtre.xls vous pouvez faire le calcul tout seul, pour les valeurs intermédiaires ou pour une impédance différente..

Valeurs des résistance en Ohms :

L'exercice est un peu différent que le précédant :
Avec la série de résistance que l'on trouve facilement chez tous les revendeurs de haut-parleurs, 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, 2.7, 3.3, 3.9, 4.7, 5.6, 6.8, 8.2, 10, 12, 15, 18, 22 et 27 Ohms, et avec une résistance sur R4 et une sur R5, quelles atténuations peut-on réaliser, et quelle impédance obtient t'on ?
La limite fixée est que cette impédance reste entre 7 et 9 Ohms.

R4	R5	Atténuation	Impédance
1.5	27	-2.04 dB	7.16
1.8	27	-2.24 dB	7.93
2.2	27	-2.47 dB	8.89
1.8	22	-2.48 dB	7.26
2.2	22	-2.74 dB	8.14
2.2	18	-3.02 dB	7.49
2.7	18	-3.34 dB	8.45
2.7	15	-3.66 dB	7.86
3.3	15	-4.04 dB	8.88
2.7	12	-4.08 dB	7.20
3.3	12	-4.50 dB	8.16
3.3	10	-4.92 dB	7.63
3.9	10	-5.34 dB	8.49
3.3	8.2	-5.42 dB	7.11
3.9	8.2	-5.88 dB	7.93
4.7	8.2	-6.43 dB	8.99
3.9	6.8	-6.43 dB	7.46
4.7	6.8	-7.03 dB	8.47
3.9	5.6	-7.05 dB	7.01
4.7	5.6	-7.70 dB	7.99
4.7	4.7	-8.36 dB	7.60
5.6	4.7	-9.06 dB	8.64
4.7	3.9	-9.11 dB	7.23
5.6	3.9	-9.87 dB	8.25
5.6	3.3	-10.64 dB	7.93
5.6	2.7	-11.62 dB	7.59
6.8	2.7	-12.64 dB	8.87
5.6	2.2	-12.70 dB	7.29

Schéma de l'atténuateur :

Les résistances R4 et R5 sont en pratique composées de deux ou trois résistances en parallèles. (Sauf dans le cas ou le tableau n'a qu'une seule valeur).
Pour les toutes petites atténuations, R5 n'existe pas.

Quand vous arriverez à un réglage à 0.2 dB prés à l'écoute, il se passera quelque chose de magique, le son devenant bon d'un seul coup.
0.2 dB n'est pas un réglage fin : Sur mon filtre actif DCX 2496 de BEHRINGER, les réglages se font à 0.1 dB prés, et c'est parfaitement audible.
Certain dise qu'il ne faut pas couper les décibels en quatre. Pour moi, les découper en 5 est le minimum..;

Atténuateur à potentiomètres :

Il est plus facile de tourner un bouton pour trouver la bonne valeur d'atténuation, que de souder ou dessouder des résistances.
Je conçois parfaitement que certain d'entre vous préfèreront cette solution, à la mise au point et même sur un baffle définitif.
Mais un atténuateur par potentiomètre est un peu moins bon à l'écoute que deux résistances.
Et la notion "à impédance constante" n'est pas tout à fait vrai en pratique. Quelle importance si votre baffle est au point comme cela.

Un potentiomètre à impédance constante a 3 points de connexion.
Un point commun au HP et au filtre, et qui est le bas de la résistance R5, point noté 1 sur le schéma
Un points a une borne du HP, et qui correspond à la jonction R5 / R4, point noté 2 sur le schéma.
Un point aux bornes du filtre et qui correspond à l'entrée sur R4, point noté 3 sur le schéma.
Schéma de branchement d'un potentiomètre à impédance constante :

JMK a utilisé les atténuateurs à potentiomètre :

J'ai eu l'occasion d'en utiliser 2 paires - par commodité (du moins le croyais-je) pour la mise au point des mes enceintes 3 voies, sur le HP médium et sur le tweeter.
Jusqu'à ce que je me rende compte de 2 problèmes :

• Ces atténuateurs sont prévus pour l'atténuation de HP 8 ohms, ce qui peut être assez loin de l'impédance qu'ils ont en réalité sur leur bande d'utilisation.
  Si l'impédance du HP est située entre 7 et 8 ohm, ça peut peut-être convenir dans un premier temps, sinon c'est un peu n'importe quoi ......

• Ces atténuateurs sont donnés pour fournir une impédance constante pour un HP de 8 ohm.
  J'ai constaté à mes dépends que certaines choses étaient assez éloignées des données 'constructeur' et de leurs prétentions théoriques, et donc entrepris de mesurer cette fameuse impédance théoriquement constante !
  J'ai donc effectué une série de mesures.

• Avec une charge de rigoureusement 8 ohms aux bornes de l'atténuateur afin de vérifier l'impédance de l'ensemble

• Mesures aux bornes de l'atténuateur pour avoir les valeurs exactes du couple R4 R5 en continu pour commencer,..., et dégrossir le problème.

Horreur :

• L'impédance de l'ensemble varie joyeusement de 6 à 10 ohms, selon la position du bouton de réglage !!!!!!

• le couple R4 R5 est très loin de ce qu'il devrait être !!

Résultat: ces bidules atténuent bien la réponse du HP, c'est manifeste à l'écoute, mais ils en déforment terriblement la réponse, avec pour résultat une courbe de réponse absolument chaotique.

A proscrire donc à mon avis pour un usage de qualité voire Hi-Fi.
Et à remplacer, soit par des résistances fixes, soit par des potentiomètres 10 ou 20 ohms, en les ajustant à chaque fois à l'ohm mètre à la valeur voulue pour les essais.
Le résultat n'aura rien à voir !!

Vous venez de tuer proprement les atténuateurs potentiomètrique...

Bien sûr bien sûr...
Ces bidules sont des horreurs et des aberrations en Hi-Fi
Ça m'a fait pas mal galérer, et quel soulagement de s'en passer.
Ceci dit ils sont utilisables en résistance variable après ajustement à l'ohm mètre, sans problème.

Ceci dit, ces bidules sont tout à fait utilisables sur des enceintes sans prétention, la musique sera là et le son correct.

MAIS

Vous aurez une sonorité différente (plus ou moins) entre les enceintes droite et gauche.
Vous perdez toute possibilité d'atteindre le meilleur du HP ainsi atténué - et de vos enceintes.
Si vous voulez affiner vos réglages, vous vous heurterez à des problèmes insolubles.
Si votre système source/préampli/ampli est de bonne qualité, vous aurez sans aucun doute une belle musique, mais très en deçà de ce qu'il est possible de sortir de vos enceintes.

Ceci dit, si les fabricants de ces bidules s'en donnaient la peine, ils pourraient peut-être en faire d'une qualité acceptable, sachant que ce bidule, même bien réglé, a tout de même de grosses limites, étant donné que l'impédance réelle d'un médium ou d'un tweeter est parfois assez loin des 8 ohms pour lesquels ce bidule est fait.

Merci pour votre visite.

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Le site a été analysé en mai 2008 par Jérôme CATTIAUX pour rechercher et résoudre tous les ralentissements possibles dans les menus, le html, PHP et MySQL.
Philippe (Phil) m'a fait ajouter en mars et avril 2010 quelques balises Title aux endroits qui convenaient pour que Google s'y retrouve beaucoup mieux dans le site.
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