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La mise au point de l'évent :

Mise à jour : 2011-12-13.

Matériel :

Outre la touche mono sur votre ampli, ou entre le lecteur de CD et votre ampli, il faut du papier à dessin format A3 pour les évents.
Voir en annexe.

Précision :

Un évent se met au point à 5 mm près sur la longueur.
Mais sur un haut-parleur neuf, il faut tenir compte du temps de rodage pendant lequel les caractéristiques du haut-parleur vont varier.
Il y a donc deux réglages à faire :

• L'un a l'installation des haut-parleurs dans l'enceinte à 2 cm près. (Vous pouvez bien sur être plus précis).
• L'autre à la fin du rodage à 5 mm près. (Rien n'interdit plusieurs réglages en cours de rodage).

Pourquoi une mise au point pour un bass-reflex :

Tolérances de fabrication :

Vous avez choisi vos haut-parleurs, monté vos caisse, réalisé votre filtre, branché vos haut-parleur et connecté votre ampli.
Vous mettez votre premier disque, et là, déception, le son ne vous plaît pas.
Pas de panique...
Malgré toutes les mesures sur les haut-parleur, toutes les simulations faites sur PC avec divers logiciels, tous le soin apporté à la réalisation, la théorie ne colle pas toujours à la pratique.

Les données fournies par le fabricant des haut-parleurs, le sont sur une moyenne de plusieurs haut-parleurs.
Il y a des tolérances de fabrication qui font que des dispersions dans les caractéristiques sont normales et inévitables.
Le rodage des haut-parleurs est quelque chose de méconnu, et indispensable. Si vous n'avez pas écouté vos enceintes de 100 à 200 heures, ne tirez pas de conclusion.
La simulation des haut-parleurs utilise des hypothèses qui sont plus ou moins vérifiées.
Seule l'écoute permet de les confirmer ou non.

De façon rigoureuse c'est :

• Fs / Qes = BL²  / ( 2 * Pi * Re * Mms ) et
• VAS * Qes² = Re² * Mms * Sd² * Ro * C² / BL⁴

Le choix de l'ampli :

Une autre erreur concerne le choix de l'ampli.
Vous avez certainement fait votre calcul de l'enceinte en négligeant la résistance interne (RI) de l'ampli (ou le facteur d'amortissement (FA) de l'ampli, ce qui est presque la même chose : RI = 8 / FA)
Si cette résistance fait 0.1 Ohms, c'est effectivement négligeable.
Si cette résistance fait plus, certain ampli montent jusqu'a 20 Ohms, vous êtes complètement a coté.

Prenons par exemple un ALTEC 416-8C dont la réputation n'est plus a faire.
Les données sont Re = 6.4 Ohms, Qms = 6.10, Qes = 0.26 et Qts = 0.249.

Avec 0.1 Ohms de résistance d'ampli :
Qes = 0.26 * ( ( 6.4 + 0.1 ) / 6.4  )= 0.264.
Qts = 0.264 * 6.10 / ( 0.264 + 6.10 ) = 0.253.
C'est très proche des données de base du haut-parleur.

Avec 3.1 Ohms de résistance d'ampli :
Qes = 0.26 * ( ( 6.4 + 3.1 ) / 6.4  )= 0.386.
Qts = 0.386 * 6.10 / ( 0.386 + 6.10 ) = 0.363.
Ce n'est plus du tout le même haut-parleur...

Cela vous explique pourquoi vos haut-parleurs qui marchaient si bien avec votre ancien ampli, sonnent aujourd'hui comme des casseroles avec votre tout nouvel appareil.

Ou pourquoi vos haut-parleur large bande se mettent a marcher merveilleusement bien avec un ampli a tube qui lui a une résistance interne plus élevée que votre ancien ampli a transistor :
L'enceinte était conçue pour un ampli avec une résistance interne donnée, et la différence que vous entendez n'est pas la différence tube ou transistor, mais la différence de résistance interne.
Vous ne me croyez pas ?
Reprenez votre ampli a transistor, et ajoutez une résistance en série de la bonne valeur...

Accessoirement, c'est avec ce genre de non prise en compte d'un paramètre ultra important que bien des marchants arrivent a faire leur beurre en vendant du matériel...

Un ampli, avec une résistance interne un peu plus élevé que la moyenne est appelé aussi "ampli en courant" par opposition à "ampli en tension" avec une faible résistance interne...

Mise au point de l'évent du bass-reflex :

Une fois le haut-parleur monté dans son enceinte, c'est le paramètre le plus facile à régler.
Vous n'allez pas refaire une enceinte plus petite ou plus grande.
Vous n'allez pas changer de haut-parleur.
Donc il ne vous reste que la solution de mettre au point l'évent.

La fréquence d'accord du bass-reflex se trouve généralement dans la fourchette FB = Fs et FB = 0.383 * Fs / Qts.
Vérifiez, par calcul, que votre évent permette bien, avec une longueur plus ou moins longue, de passer toutes ces valeurs.
Vérifiez aussi qu'il est assez gros en diamètre pour pouvoir passer le niveau SPL maxi du HP, (et pas trop long pour pouvoir entrer dans votre enceinte).
La Base de Données va jusqu'au bout des calculs d'évent.

Installez dans votre enceinte, un évent en PVC provisoire à la longueur la plus courte calculée, voire plus petit encore.
Puis glissez dans cet évent court, une feuille de papier à dessin épais, roulée dans le tube court, et coupée à la longueur de l'évent long.

Vous mettez une enceinte avec la feuille à dessin coupée à la longueur de l'évent long, et l'autre avec 5 mm de moins.
Vous comparez les 2 enceintes en monophonie, en comparaison directe Droite / Gauche, et vous gardez le meilleur des 2.
Et vous recommencez autant de fois que nécessaire, jusqu'à trouver l'optimum.

Il y a des cas, rare, ou vous ne trouverez pas l'accord optimal dans la fourchette donnée par le calcul.
Essayez des évents plus court, ou de diamètre supérieur. Il serai vraiment étonnant que vous deviez mettre un évent plus long.
J'ai rencontrer le cas d'un calcul qui donnait une fourchette entre 32 et 42 HZ, et un optimum à 84 HZ.

Certain d'entre vous rencontre des difficultés pour faire cette mise au point à l'écoute, et pour déterminer le meilleur accord.
Il reste la bonne vieille méthode de mesure de la courbe d'impédance qui comprend deux bosses.
La fréquence d'accord est le minimum d'impédance entre les deux bosses.
Les images ci-dessous sont calculées avec les outils de calculs de la base de données, et ont une résolution de 720 pixels de 10 à 320 Hz, 144 pixels par octaves.

Si les deux bosses d'impédance sont égales vous êtes exactement avec FB = Fs = 47.71 Hz dans l'exemple.
Cette optimisation s'appelle "Bosses de chameaux"...

Si la deuxième bosse est plus petite que la première, vous êtes accordé au dessus de Fs, avec FB = 52.5 Hz dans l'exemple.

Si la première bosse est plus petite que la seconde, vous êtes accordé en dessous de Fs, avec FB = 41.4 Hz dans l'exemple.
La mise au point à l'écoute donne souvent des résultats de ce type.

Si vous n'entendez pas distinctement a quelle fréquence se trouve l'accord optimal, réglez l'évent pour avoir deux bosses identiques, ce ne sera pas totalement faux.
Quand je lis des bancs d'essais d'enceintes dans la Revue du Son, et que je regarde la courbe d'impédance, je vois aujourd'hui de moins en moins d'enceintes avec les deux bosses égales. Ce n'était pas le cas il y a quelques années.

Notez aussi que la taille de la deuxième bosse varie avec le coefficient de fuite de l'enceinte et du HP.
Le site de Francis Brooke explique bien ce point.

Que faut-il écouter ?

Vous réglez le grave, écoutez le médium !!!
Un grave mal réglé bave sur les autres fréquences, le bas médium, le médium, les aigus.
Vous n'arriverez pas a régler votre évent en écoutant que le grave.
Vous y arriverez facilement en écoutant le médium et l'aigu, a condition qu'il y ai aussi du grave dans le message sonore.
Pour un accord entre 40 et 50 Hz, s'il y a de la contrebasse ou un basson dans le message sonore écouté vous êtes sur de faire marcher votre évent acoustiquement parlant.

Plus d'informations sur La mise au point et le rodage.

Annexe :

La touche mono

Mise à jour : 2008-05-31.

J'ai longtemps défendu la touche mono comme la solution unique, la seule réellement efficace, pour mettre au point des enceinte.
Il a fallut que je m'équipe d'un système de mesure, et que j'ai la curiosité de mesurer les deux enceintes séparément, pour que je me fasse réellement peur, et que je complète cette méthode.

• La touche mono, c'est beaucoup mieux que rien.

• La mesure, c'est le juge de paix.

Pour débuter :

Je ne sais pas régler d'enceintes sans faire de comparaison droite / gauche avec le même signal sonore sur les deux enceintes.
Sur les ampli actuel, la touche mono à complètement disparue.

Le petit montage ci dessous, à intercaler entre votre source préférée et votre ampli vous permettra de résoudre le problème.
Vous aurez au préalable vérifié que les masses sont bien communes des 2 cotés.

Les 2 interrupteurs de coupure D et G ne sont pas indispensable.
Tous les boutons de balances ne sont pas à 100%, et les potentiomètres de balance ne supportent pas toujours plusieurs années de réglage...
Pour moi ils sont indispensables, et je ne touche pas à la balance.

Je n'ai pas inventé cette touche mono.
J'ai analysé un préampli du commerce, AUDIOANALYSE C55, qui était branché de cette façon avec l'interrupteur mono situé après le potentiomètre de volume.
Dans le schéma ci dessus, les valeurs des résistances ont été fixées par un électronicien :

Si une certaine atténuation peut être tolérée, un sommateur constitue d'1 résistance de 10kilohm en série avec chaque point chaud des 2 sorties du pré amplificateur et d'une résistance de 1k en parallèle sur l'entrée de l'amplificateur, devrait être assez universel

J'utilise depuis plusieurs années cette solution dans mon pré ampli passif, et je n'ai jamais eu le moindre soucis avec mes appareils, que ce soit les sources CD, DVD, décodeur câble, tuner, télé, ou l'ampli de l'autre coté.
Je l'utilise toujours aujourd'hui avec les même sources, et un filtre actif BEHRINGER DCX 2496.

Pour ceux qui sont équipé :

L'inconvénient de cette méthode vient de la dissymétrie de la pièce d'écoute.
Cette dissymétrie est dû a la pièce elle même, ou aux meubles dans la pièce.
Toujours est-il que lorsque l'on mesure la courbe de réponse de chaque enceinte indépendamment, on arrive a se faire très peur : 5 dB d'écart à 500 Hz chez moi, un creux inimaginable à 200 Hz et pas de graves...

Soyons philosophe :

• Si vous êtes capable de mesurer la dissymétrie de votre pièce, conservez donc votre système de mesure pour la mise au point.
   

• Si vous n'avez pas de système de mesure, vous allez, avec la touche mono, faire une moyenne entre les deux enceintes. Et comme vous ne connaîtrez pas l'étendue réelle des dégâts, vous ne vous prendrez pas la tête avec des supposition.
   

• Enfin le chapitre Égaliseur vous montrera comment on se sort en beauté de cette situation qui semble désespérée : +/-1 dB de 40 à 16000 Hz...

Merci pour votre visite.

Les Chinois ne payeront jamais nos retraites, les Américains non plus : Achetons les produits de notre pays lorsque c'est possible.

La structure et ce site ont été analysés par Thomas NADAUD en mars 2007, en vu d'une meilleure lisibilité pour le lecteur et d'un meilleur référencement dans Google.
Le site a été analysé en mai 2008 par Jérôme CATTIAUX pour rechercher et résoudre tous les ralentissements possibles dans les menus, le html, PHP et MySQL.
Philippe (Phil) m'a fait ajouter en mars et avril 2010 quelques balises Title aux endroits qui convenaient pour que Google s'y retrouve beaucoup mieux dans le site.
Cette action était assortie des liens pour constater les gains dans le référencement.