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La mise au point et le rodage

Mise à jour : 2011-04-14.

La méthode décrite dans ce chapitre est une méthode de mise au point à l'écoute.
Toute la description de cette méthode reste valable, je n'enlèverai pas une ligne.
Simplement il est plus que nécessaire de dégrossir les réglages à la mesure, et de finir les réglages fin à l'écoute, en faisant plusieurs itérations entre les deux.
A ce petit bémol prés, tout est 100% juste.
Il y aura un jour une partie Mesures plus détaillée dans ce chapitre.

Rodage des haut-parleurs :

Un haut-parleur neuf ne donnera le meilleurs de lui même qu'après un temps de rodage de 100 à 200 heures minimum.
Pendant la période de rodage il ne faut surtout pas tirer de conclusions hâtives sur la qualité d'écoute : Il y a des améliorations plus que sensibles.
Ces améliorations concernent aussi bien :
Le grave, les suspensions s'assouplissent un peu, cela change la réponse dans le grave et donc l'évent du bass-reflex.
Le médium ou certaines duretés intolérables disparaissent.

La meilleure méthode pour roder un haut-parleur est d'écouter de la musique...
Certain vont jusqu'a mettre un CD en boucle 24 heures sur 24 pendant un week-end ou ils sont absent. N'est-ce pas un peu excessif ?
D'autre vont prendre un générateur de fréquence, et injecter au haut-parleur du 20 Hz pendant 2 H, puis du 25 Hz, etc..., selon une méthode savante et parfaitement empirique.

J'ai entendu parler d'un disque de rodage de Jean Marie REYNAUD qui me laisse parfaitement dubitatif : Roder les haut-parleur, OK. Mais les électroniques et les câbles...
Il parait que ce CD permet de gagner un facteur 10 sur le temps de rodage : Ce qui prend 200 heures avec vos CD habituels n'en prendrait que 20 heures avec ce CD. Je ne le crois pas du tout...
Un HP est rodé lorsqu'il a fait un certain nombre de va et vient à une fréquence donnée. A 50 Hz, il y a 50 va et vient par seconde. Si le disque vous en fait faire 100 dans le même temps, ce n'est plus du 50 Hz, c'est du 100 Hz...
Mon conseil, prenez le temps de faire le rodage et économisez 30 €.
Dites vous bien qu'avant les CD de rodage, les Audiophiles arrivaient aussi à roder leurs HP...

Ma méthode est simple, 100 à 200 heures, avec les musiques que j'aime, a la fréquence habituelle d'écoute, au niveau habituel d'écoute.
Et s'il faut un a deux mois pour y arriver, je reste patient pendant cette période...

Critères d'écoute :

Quand un filtre, ou un évent, n'est pas au point, que ce soit en fréquence ou en niveau, le raccordement entre les haut-parleurs, ou l'accord du haut-parleur de grave, n'est pas correct.
Cela se traduit par une bosse, un trou, ou un palier dans la courbe de réponse.
A l'écoute il un a un effet de masque de certaines fréquence par d'autres.

Quand on essaye se s'imaginer la taille de l'image sonore en largeur et hauteur, elle est plus petite quand il y a un problème de filtrage ou d'accord que quand les HP sont parfaitement raccordés avec un bon évent..
La position en profondeur de l'image sonore par rapport a l'enceinte est aussi un critère important.
Votre mise au point est meilleure quand l'image sonore recule.

Cette notion d'image est très intéressante en mise au point, et je n'ai jamais pu la prendre en défaut.
A la mise au point de votre filtre, au lieu d'écouter le grave, le médium ou l'aigu, vous imaginez à chaque fois la taille et la position de l'image sonore par rapport à l'enceinte.
Je n'ai pas de critère plus pertinent que celui là.

Un autre critère, pour départager deux réglages, est la quantité d'informations restituées.
S'il y a un effet de masque, des informations vont se perdre en route...
Donc privilégiez le réglage qui laisse passer le plus d'informations.
C'est aussi un bon critère, cependant moins facile d'emploi que l'image sonore.

J'ai fait la mise au point d'une enceinte à 2 voies pour un jeune collègue, en sa présence.
Il était au départ pratiquement incapable d'entendre la différences entre 2 réglages.
Après l'explication du critère de choix sur l'image sonore, les choses allaient beaucoup mieux.

La seule difficulté, dans la mise au point, est de savoir sur quels critères porter son attention. Le reste n'est que pratique et méthode.
Le plus sur moyen de rater une mise au point est d'écouter l'aigu lors de la mise au point de l'aigu, ou d'écouter le grave lors de la mise au point de celui-ci.

Il vous faut bien sur une source en monophonie, et la possibilité de passer très rapidement d'une enceinte à l'autre.
Vous comparez instantanément la taille et la position de l'image sonore entre vos 2 enceintes, ainsi que la quantité d'informations, et conservez le meilleur réglage.

Si vous n'avez pas de source en monophonie et la possibilité de passer rapidement d'une enceinte à l'autre, ce n'est pas la peine de faire de mise au point, c'est peine perdue...

Quelle musique utiliser pour la mise au point ?
Avec les critères d'image sonore et de quantité d'informations, toutes les musiques peuvent convenir, et principalement celles que vous aimez.

Pour juger de la quantité d'informations j'aime bien l'opéra avec choeur et orchestre. C'est impitoyable...
C'est aussi une remarquable source pour choisir un système dans un magasin.
Le vendeur risque de moins apprécier, mais ce n'est pas votre problème...

Une autre conséquence des effets de masque et que la solution à une gêne ressentie à l'écoute ne se trouve pas là ou se trouve la gêne.
Votre enceinte manque de grave, et la simulation vous indique 35 HZ à -3 dB ? C'est certainement le niveau du tweeter qui est trop fort...

Le résumé est simple :
- Le grave ne va pas, réglez l'aigu.
- L'aigu ne va pas, réglez le grave.
Et ce n'est pas une boutade, cela marche à tous les coups...

Effet de masque :

C'est une notion assez flou, mais qui explique beaucoup de chose.
L'explication est simple : un excès sur une fréquence va masquer les autres fréquences aux alentours, mais aussi autour des harmoniques de cette fréquence en excès.
Qui dit masque, dit perte d'informations, de définition et d'image sonore.

Un exemple est une résonance de salle à 150 Hz environ.
L'effet de masque va perturber la reproduction du bas-médium, du médium et de l'aigu d'un coté.
Nous sommes dans le domaine des harmoniques de la résonance.
Mais l'effet de masque va aussi masquer l'extrême grave reproduit par ce haut-parleur.
En supprimant cette résonance par un placement judicieux d'une enceinte dans la pièce, le gain sera audible sur tout le message sonore.

Un deuxième exemple est un accord incorrect du grave.
Là, il n'y a pas grand chose à reproduire en dessous de la fréquence d'accord d'un haut-parleur.
Mais au dessus de cette fréquence, les effets se font ressentir jusque dans l'aigu.
Je suis persuadé que bien des gens change de tweeter car il le trouve mauvais, alors que le problème se trouve dans un accord incorrect du grave.
Plus important est l'effet de nettoyage du bas-médium qui joue beaucoup sur la clarté du message sonore : il est facile de confondre un mauvais aigu avec un bas-médium terne et masqué.

Un troisième exemple et un filtrage incorrect du tweeter.
Un excès dans se secteur va rendre le grave totalement absent, le médium moins défini.
Et il est parfois difficile d'accrocher le bon réglage du tweeter, excès ou trou donnent à peu près le même résultat sur les autres fréquences.
Par contre, une fois le bon réglage trouvé, le grave revient comme par miracle, ainsi que la définition du médium.

Quel que soit la cause du problème f'effet sur l'image sonore est toujours le même : L'image est plus petite que pour une enceinte bien au point.
Et c'est une excellente chose d'avoir un critère d'écoute et de choix indépendant de tout.
Par contre, si la voie de votre chanteuse préférée n'est plus ce que vous imaginiez, ne vous trompez pas de critère d'écoute.

Méthode :

Le premier point est de ne changer qu'un seul paramètre à la fois.

Si vous avez un filtre à 12 dB a mettre au point par exemple, vous chercherez d'abord à optimiser la self, puis quand vous aurez trouvez la self optimale, vous optimiserez le condensateur.
Quitte à revenir une 2^eme fois sur la self quand le condensateur sera optimisé.

Pour un filtre à 18 dB pour un tweeter par exemple, vous procéderez de la même façon, mais vous ferez le réglage sur le 2^eme condensateur.
Quand vous l'aurez trouvez, il suffit juste de diviser sa valeur par 3 pour trouver le premier.
Les filtres ont des propriétés, utilisons les...

Pour un évent, vous ne changerez pas à la fois le diamètre et la longueur.
Seule la longueur change à diamètre constant pour un évent circulaire.
Seule la surface change à longueur constante pour un évent rectangulaire.

Le deuxième point est de noter tout ses réglages sur un cahier avec la procédure.
Sur le coup cela peut sembler fastidieux ou inutile. Mais si vous avez à revenir sur un réglage plusieurs année après, c'est irremplaçable.
Pourquoi je ne ré essaye pas une self en série avec mes larges bandes ? Parce que j'ai fait l'essais il y a quatre ans, et qu'après avoir relu le test, il n'y a rien dans la procédure qui est à revoir.

Le troisième point est de revenir de temps en temps à un réglage antérieur pour vérifier que l'on ne tourne pas en rond.
Si vous avez à régler un filtre à 18 dB pour un tweeter, avec atténuation et compensateur d'impédance, c'est prudent.
Surtout si votre atténuateur n'est pas à impédance constante, et qu'il influe sur la valeur des condensateurs de filtrage.

La mise au point se fait avec l'amortissement en place, car il peut influer sur les réglages, et au niveau d'écoute habituel car certain paramètres du haut-parleur varient avec le niveau sonore.

La mise au point de l'évent :

Mise à jour : 2011-12-13.

Matériel :

Outre la touche mono sur votre ampli, ou entre le lecteur de CD et votre ampli, il faut du papier à dessin format A3 pour les évents.
Voir en annexe.

Précision :

Un évent se met au point à 5 mm près sur la longueur.
Mais sur un haut-parleur neuf, il faut tenir compte du temps de rodage pendant lequel les caractéristiques du haut-parleur vont varier.
Il y a donc deux réglages à faire :

• L'un a l'installation des haut-parleurs dans l'enceinte à 2 cm près. (Vous pouvez bien sur être plus précis).
• L'autre à la fin du rodage à 5 mm près. (Rien n'interdit plusieurs réglages en cours de rodage).

Pourquoi une mise au point pour un bass-reflex :

Tolérances de fabrication :

Vous avez choisi vos haut-parleurs, monté vos caisse, réalisé votre filtre, branché vos haut-parleur et connecté votre ampli.
Vous mettez votre premier disque, et là, déception, le son ne vous plaît pas.
Pas de panique...
Malgré toutes les mesures sur les haut-parleur, toutes les simulations faites sur PC avec divers logiciels, tous le soin apporté à la réalisation, la théorie ne colle pas toujours à la pratique.

Les données fournies par le fabricant des haut-parleurs, le sont sur une moyenne de plusieurs haut-parleurs.
Il y a des tolérances de fabrication qui font que des dispersions dans les caractéristiques sont normales et inévitables.
Le rodage des haut-parleurs est quelque chose de méconnu, et indispensable. Si vous n'avez pas écouté vos enceintes de 100 à 200 heures, ne tirez pas de conclusion.
La simulation des haut-parleurs utilise des hypothèses qui sont plus ou moins vérifiées.
Seule l'écoute permet de les confirmer ou non.

De façon rigoureuse c'est :

• Fs / Qes = BL²  / ( 2 * Pi * Re * Mms ) et
• VAS * Qes² = Re² * Mms * Sd² * Ro * C² / BL⁴

Le choix de l'ampli :

Une autre erreur concerne le choix de l'ampli.
Vous avez certainement fait votre calcul de l'enceinte en négligeant la résistance interne (RI) de l'ampli (ou le facteur d'amortissement (FA) de l'ampli, ce qui est presque la même chose : RI = 8 / FA)
Si cette résistance fait 0.1 Ohms, c'est effectivement négligeable.
Si cette résistance fait plus, certain ampli montent jusqu'a 20 Ohms, vous êtes complètement a coté.

Prenons par exemple un ALTEC 416-8C dont la réputation n'est plus a faire.
Les données sont Re = 6.4 Ohms, Qms = 6.10, Qes = 0.26 et Qts = 0.249.

Avec 0.1 Ohms de résistance d'ampli :
Qes = 0.26 * ( ( 6.4 + 0.1 ) / 6.4  )= 0.264.
Qts = 0.264 * 6.10 / ( 0.264 + 6.10 ) = 0.253.
C'est très proche des données de base du haut-parleur.

Avec 3.1 Ohms de résistance d'ampli :
Qes = 0.26 * ( ( 6.4 + 3.1 ) / 6.4  )= 0.386.
Qts = 0.386 * 6.10 / ( 0.386 + 6.10 ) = 0.363.
Ce n'est plus du tout le même haut-parleur...

Cela vous explique pourquoi vos haut-parleurs qui marchaient si bien avec votre ancien ampli, sonnent aujourd'hui comme des casseroles avec votre tout nouvel appareil.

Ou pourquoi vos haut-parleur large bande se mettent a marcher merveilleusement bien avec un ampli a tube qui lui a une résistance interne plus élevée que votre ancien ampli a transistor :
L'enceinte était conçue pour un ampli avec une résistance interne donnée, et la différence que vous entendez n'est pas la différence tube ou transistor, mais la différence de résistance interne.
Vous ne me croyez pas ?
Reprenez votre ampli a transistor, et ajoutez une résistance en série de la bonne valeur...

Accessoirement, c'est avec ce genre de non prise en compte d'un paramètre ultra important que bien des marchants arrivent a faire leur beurre en vendant du matériel...

Un ampli, avec une résistance interne un peu plus élevé que la moyenne est appelé aussi "ampli en courant" par opposition à "ampli en tension" avec une faible résistance interne...

Mise au point de l'évent du bass-reflex :

Une fois le haut-parleur monté dans son enceinte, c'est le paramètre le plus facile à régler.
Vous n'allez pas refaire une enceinte plus petite ou plus grande.
Vous n'allez pas changer de haut-parleur.
Donc il ne vous reste que la solution de mettre au point l'évent.

La fréquence d'accord du bass-reflex se trouve généralement dans la fourchette FB = Fs et FB = 0.383 * Fs / Qts.
Vérifiez, par calcul, que votre évent permette bien, avec une longueur plus ou moins longue, de passer toutes ces valeurs.
Vérifiez aussi qu'il est assez gros en diamètre pour pouvoir passer le niveau SPL maxi du HP, (et pas trop long pour pouvoir entrer dans votre enceinte).
La Base de Données va jusqu'au bout des calculs d'évent.

Installez dans votre enceinte, un évent en PVC provisoire à la longueur la plus courte calculée, voire plus petit encore.
Puis glissez dans cet évent court, une feuille de papier à dessin épais, roulée dans le tube court, et coupée à la longueur de l'évent long.

Vous mettez une enceinte avec la feuille à dessin coupée à la longueur de l'évent long, et l'autre avec 5 mm de moins.
Vous comparez les 2 enceintes en monophonie, en comparaison directe Droite / Gauche, et vous gardez le meilleur des 2.
Et vous recommencez autant de fois que nécessaire, jusqu'à trouver l'optimum.

Il y a des cas, rare, ou vous ne trouverez pas l'accord optimal dans la fourchette donnée par le calcul.
Essayez des évents plus court, ou de diamètre supérieur. Il serai vraiment étonnant que vous deviez mettre un évent plus long.
J'ai rencontrer le cas d'un calcul qui donnait une fourchette entre 32 et 42 HZ, et un optimum à 84 HZ.

Certain d'entre vous rencontre des difficultés pour faire cette mise au point à l'écoute, et pour déterminer le meilleur accord.
Il reste la bonne vieille méthode de mesure de la courbe d'impédance qui comprend deux bosses.
La fréquence d'accord est le minimum d'impédance entre les deux bosses.
Les images ci-dessous sont calculées avec les outils de calculs de la base de données, et ont une résolution de 720 pixels de 10 à 320 Hz, 144 pixels par octaves.

Si les deux bosses d'impédance sont égales vous êtes exactement avec FB = Fs = 47.71 Hz dans l'exemple.
Cette optimisation s'appelle "Bosses de chameaux"...

Si la deuxième bosse est plus petite que la première, vous êtes accordé au dessus de Fs, avec FB = 52.5 Hz dans l'exemple.

Si la première bosse est plus petite que la seconde, vous êtes accordé en dessous de Fs, avec FB = 41.4 Hz dans l'exemple.
La mise au point à l'écoute donne souvent des résultats de ce type.

Si vous n'entendez pas distinctement a quelle fréquence se trouve l'accord optimal, réglez l'évent pour avoir deux bosses identiques, ce ne sera pas totalement faux.
Quand je lis des bancs d'essais d'enceintes dans la Revue du Son, et que je regarde la courbe d'impédance, je vois aujourd'hui de moins en moins d'enceintes avec les deux bosses égales. Ce n'était pas le cas il y a quelques années.

Notez aussi que la taille de la deuxième bosse varie avec le coefficient de fuite de l'enceinte et du HP.
Le site de Francis Brooke explique bien ce point.

Que faut-il écouter ?

Vous réglez le grave, écoutez le médium !!!
Un grave mal réglé bave sur les autres fréquences, le bas médium, le médium, les aigus.
Vous n'arriverez pas a régler votre évent en écoutant que le grave.
Vous y arriverez facilement en écoutant le médium et l'aigu, a condition qu'il y ai aussi du grave dans le message sonore.
Pour un accord entre 40 et 50 Hz, s'il y a de la contrebasse ou un basson dans le message sonore écouté vous êtes sur de faire marcher votre évent acoustiquement parlant.

Plus d'informations sur La mise au point et le rodage.

La mise au point des filtres passifs

Mise à jour : 2011-08-13.

Le calcul des filtres passifs fait l'hypothèse que les haut-parleurs sont assimilables à une résistance pure.
Pour respecter cette hypothèse, des éléments de correction d'impédance ont été ajoutés, R6, L6 et C6 sur un médium ou un tweeter, R_RC ou C_RC pour un grave.
Malgré toutes ces précautions, il peu y avoir un écart entre les valeurs calculées et les valeurs qui marchent le mieux à l'écoute, écart d'autant plus grand que le haut-parleur demande en plus du filtrage, une correction de courbe de réponse.
Pour ces raisons, et quelque soit le soin apporté à la phase calcul, une mise au point est indispensable.

Si vous êtes équipé d'un système de mesure, c'est le moment de mesurer les courbes de réponse et d'impédance de chacun de vos haut-parleurs, et de passer à un simulateur de filtre.

Matériel :

Outre la touche mono sur votre ampli, ou entre le lecteur de CD et votre ampli, il faut un certain nombre de composants d'avance :
Des selfs, des condensateurs, des résistances en 2 ou 4 exemplaires chacun.

Comme vous ne pouvez pas avoir toutes les valeurs en stock, il va falloir "fabriquer" la bonne valeur par la mise en parallèle de 2 ou 3 composants :
2 condensateurs en parallèles : C = C1 + C2.
2 résistances en parallèles : 1/R = 1/R1 + 1/R2.

Je ne met jamais en série 2 composants pour faire la bonne valeur.
Je préfère prendre des valeurs plus élevée pour les résistance et les mettre en parallèle : 1/R=1/R1+1/R2.
Pour les condensateurs, je prends des valeur plus faible, et je les mets aussi en parallèle : C=C1+C2
Pour les selfs, j'ai toutes les valeurs dont j'ai besoin, je ne les mets ni en série, ni en parallèle, mais parfois je les débobine...

Quand je sors mes boites de composants pour faire une mise au point, cela impressionne toujours...

Pécuniairement c'est aussi une belle somme, mais qui s'est étalée sur au moins 30 ans...

Précision :

Un condensateur se règle à 0.33 mF prés assez facilement.
Pour un tweeter coupé à 9 ou 10000 HZ, je descend à 0.22 mF, et même à 0.1 mF.

Je conserve les selfs à leur valeur standard, et je m'en contente.
L'ajustement de la fréquence de coupure se fait avec les condensateurs.
Êtes vous réellement à 50 ou 100 Hz prés sur la fréquence de coupure ?

Les résistances se règlent à 0.3 ou 0.4 Ohms près pour les correcteurs RC, RLC et atténuateurs simples.
Pour les atténuateurs à impédance constante, il est parfois nécessaire de descendre à 0.1 ou 0.2 Ohms prés pour la résistance série.
La valeur de la résistance en parallèle est calculée dans ce cas.

Enfin pour la mise en phase des haut-parleur, 1 mm me semble une bonne valeur.
La difficulté n'est pas pour entendre la différence, mais pour mesurer correctement son réglage...
Pour le réglage des mes FOSTEX T925 sur mes baffles plans, je me suis fait un petit outillage avec un tasseau de 30x30, un écrou a frapper, et une vis M5 au pas de 0.8 mm.
La précision de 0.8 mm est suffisante, et je n'envisage pas d'aller taquiner le 0.4 mm...

La conséquence de ces précisions et qu'il faut avoir quelques composants de valeur moins courante :
Des condensateurs de 0.22, 0.33, 0.47 et 0.68 uF.
Des résistances de 47, 68, 100, 150, 220 et 470 Ohms.
Et il est parfois utile de mettre 3 composants en parallèle pour y arriver.

Plus de détails sur la mise au point des filtres :

J'ai rencontré deux internautes, l'un chez lui, l'autre chez moi pour la mise au point de leurs enceintes.
Il y avait une grande similitude dans leur approche :
- Pas de touche mono pour comparer rapidement deux solutions sur deux enceintes.
- Incompréhension sur le critère d'écoute : l'image sonore.
Dans ces conditions, il était facile pour moi d'obtenir de meilleur résultats, même si dans les deux cas le réglage de base était assez bon.

Je ne reviendrai pas sur la touche mono. Vous avez ou vous n'avez pas le matériel.
Mais devant la simplicité de réalisation, ne passez surtout pas à coté.

Si vous ne retenez pas l'image sonore comme critère de sélection, vous allez écouter les timbres des instruments ou de la chanteuse.
Comme vous ne connaissez pas parfaitement le timbre réellement enregistré sur le disque et voulu par le preneur de son, vous allez imaginer un timbre qui vous plait, et essayer de le reproduire grâce à un réglage particulier.
Mais ce réglage ne conviendra qu'a un passage précis d'un disque précis. Les autres passages des autres disques ne vous plairont pas...
Je l'ai écris plus haut, si vous ne retenez pas l'image sonore comme critère de choix, c'est l'échec assuré.

Mettez vous un disque en mono sur une seule enceinte, fermez les yeux, et imaginez l'image sonore :
Elle est grande ou petite ? En avant ou en arrière ?
Plus elle est grande et en arrière, mieux c'est.
Vous comparez avec l'autre enceinte qui a un autre réglage.
Le meilleur réglage c'est la plus grande image sonore, ou la plus en arrière.
C'est simple facile et ça marche a tous les coups, mais faites un petit effort pour l'appliquer.

Amortir la surtension des selfs :

Jean-Claude TORNIOR m'a envoyé un courriel sur le Choix des selfs, dont vous pouvez en lire l'intégralité en cliquant sur le lien.
Un passage a besoin d'être illustré par un schéma.
Vous avez ci-dessous la copie du passage du courriel, et le schéma d'illustration.

Pour ma part, sur la "JCT Héritage", je n'utilise que des selfs à noyaux en ferrite avec du fil de 1,4mm en dessous de 150 Hz, pour une résistance totale de 0,2 ohms.
Pour les selfs de moyenne fréquence, le diamètre est de 0,8mm (maxi) pour une résistance inférieure à 0,5 ohms.
Ces selfs à Q élevé, utilisées en conjonction avec des condensateurs de haute qualité peuvent créer des surtensions qu'il est toutefois facile d'amortir par une résistance ajustée, placée en série sur le composant relié à la masse. Cette configuration vous permet de conserver le minimum de résistance série avec le transducteur.
Pour exemple, si vous réalisez une cellule de grave pour le HP basse, vous placerez la self en série sur le HP et vous amortirez le condensateur à la masse (si c'est nécessaire) par une faible résistance en série ajustée pour amortir la surtension.

A gauche le schéma théorique, et à droite le même schéma avec la résistance Ra d'amortissement de la surtension des selfs.
Je n'ai pas le souvenir d'avoir essayé cette solution.
C'est pourtant un moyen de mise au point des filtres a ne pas laisser passer.

L'avis de Jean-Claude TORNIOR :

Je viens de tomber sur votre préambule sur les filtres de fréquences pour HP passifs.

Après avoir éculé depuis 1972 tous les calculs donnés de Bessel à Tchebytcheff, je suis devenu un des spécialistes de l'empirique avec des
"combines" de luthier.
Voici mon modeste avis que je vous livre en toute sympathie.

Pour "bricoler" une cellule de filtrage il faut se mettre en situation. C'est à dire qu'il faut disposer d'un générateur de fréquence, d'un amplificateur et d'un voltmètre alternatif de précision linéaire en fréquence.
En oubliant toutes les théories, il faut tracer la courbe de tension sur un papier log de manière à obtenir des recoupements réguliers entre fréquences à -6dB en tension à la coupure choisie.
Cette méthode intègre les variations d'impédance des HP ainsi que les surtensions occasionnées selon le Q des composants.
Un truc de fabricant évolué est de mélanger des composants de fort Q (selfs à ferrite, condensateurs à film) en série avec le signal et des composants à faible Q (condensateurs chimiques, selfs à air) pour ceux combinés en liaison avec la masse.
Si une surtension subsiste il est toujours possible de l'amortir avec une résistance.

Vous serez étonné des valeurs de composant auxquelles vous arriverez.
Pour exemple sur le filtrage à 12 dB d'un grave Altec à 500 Hz les calculs théoriques nous donnaient une capa en pied de 17 uF et à l'expérimentation nous avons abouti à 75 uF.

En espérant que mes informations vous seront d'une quelconque utilité.

Jean-Claude TORNIOR

Mise au point, câblage en l'air :

Le bornier est retiré, et les fils sortent par derrière. Il sont en pratique encore trop court, tout dépend de la place que vous avez sur le coté. L'idéal c'est posé sur le dessus de l'enceinte.
Vous avez le droit de penser que c'est passablement en pagaille. Comment faire autrement ?
Soignez les soudures, c'est important.
C'est un filtre à 18 dB passe haut, avec LPAD et RLC de correction d'impédance à la résonance du tweeter.

Une fois les valeurs trouvées, il est possible de faire un filtre propre qui sera placé dans l'enceinte.
Entrée du signal à droite. Sortie vers tweeter à gauche.
Le fil bleue ressort de dessous la plaque derrière la self de 0.56 mH et replonge 2 cm après. C'est suffisant pour grouper toutes les masses.
Quelques vis et rondelles tiennent les composants en place.
On voit parfaitement :
- Capa, self en parallèle et capa suivit d'une résistance en série. C'est un 18 dB.
- La résistance en parallèle du LPAD, 2x18 Ohms et 150 Ohms en vert.
- Le RLC de correction d'impédance, les trois résistances au fond, la self de 2.5 mH, et les 33 uF.
Le gros pâté de soudure vers la sortie + du tweeter n'est pas joli.

Réglage d'un large bande :

Je vais essayer de vous montrer les interactions possibles dans le réglage d'un large bande au sein d'un système trois voies en multi amplification active et sur baffle plan.

La fréquence de coupure entre le grave et le large bande est importante :
Une coupure plus haute est intéressante pour la tenu en puissance du large bande, et pour l'énergie apportée par un haut-parleur de grave de grand diamètre.
Mais une coupure trop haute fait perdre l'homogénéité de la restitution par un haut-parleur unique, le large bande.
Enfin un baffle plan commence à couper beaucoup plus tôt que ne le laisse croire la théorie, qui donne la coupure à -3 dB, donc avec une atténuation théorique de -1 dB une octave au dessus de la coupure et -0.3 dB deux octaves au dessus.
La solution passe par l'égaliseur paramétrique du filtre actif, qui permet de rajouter un peu de bas médium pour compenser la coupure naturelle du baffle plan, et par une coupure raisonnablement basse vers 180 Hz.
Rajouter ce bas médium qui manque éclairci considérablement le médium.

Le médium d'un large bande n'est jamais parfaitement linéaire.
Une ou deux corrections le rende beaucoup plus acceptable, et facilite la coupure avec le tweeter.
Modifier une correction dans le médium oblige a modifier aussi la coupure du tweeter pour équilibrer l'ensemble.

Un large bande monté sur un baffle plan est sujet a un effet de bord. ( F = 34340 / Largeur, Largeur en cm ).
Une correction a cette fréquence rend tout un coup le médium beaucoup plus léger, plus naturel.

La fréquence de coupure avec le tweeter est aussi importante.
Je n'ai jamais réussi a couper bas un tweeter, même s'il est prévu pour. (Je ne désespère pas...)
Il y a une fréquence de coupure qui marche mieux que les autres. Cela est sensible sur la clarté et l'aération de l'ensemble du spectre sonore.

L'équilibre sonore global se fait en jouant à la fois sur le grave (un peu plus ou un peu moins), sur l'aigu (un peu moins ou un peu plus), et sur les égalisations de courbe de réponse dans le bas médium et le grave.
QUAD avait fait sur un préampli un réglage de tonalité qui permettait de basculer complètement la courbe de réponse autour d'une fréquence centré sur 1000 Hz environ. En atténuant le grave cela remontait les aigus, en remontant les aigus cela atténue le grave.
C'est exactement ce réglage que l'on refait en jouant sur l'équilibre sonore global.
Une agressivité du haut médium aigu, que je ne supporte pas, se corrige très bien ainsi.
0.3 ou 0.5 dB change l'équilibre global du tout au tout.
Un médium aigu réglé un peu plus doux, associé a un bas médium présent font très bien passer un grave un peu court...
Un grave court ne passe pas avec un bas médium un peu plus absent et un médium aigu plus agressif.

Annexe :

La touche mono

Mise à jour : 2008-05-31.

J'ai longtemps défendu la touche mono comme la solution unique, la seule réellement efficace, pour mettre au point des enceinte.
Il a fallut que je m'équipe d'un système de mesure, et que j'ai la curiosité de mesurer les deux enceintes séparément, pour que je me fasse réellement peur, et que je complète cette méthode.

• La touche mono, c'est beaucoup mieux que rien.

• La mesure, c'est le juge de paix.

Pour débuter :

Je ne sais pas régler d'enceintes sans faire de comparaison droite / gauche avec le même signal sonore sur les deux enceintes.
Sur les ampli actuel, la touche mono à complètement disparue.

Le petit montage ci dessous, à intercaler entre votre source préférée et votre ampli vous permettra de résoudre le problème.
Vous aurez au préalable vérifié que les masses sont bien communes des 2 cotés.

Les 2 interrupteurs de coupure D et G ne sont pas indispensable.
Tous les boutons de balances ne sont pas à 100%, et les potentiomètres de balance ne supportent pas toujours plusieurs années de réglage...
Pour moi ils sont indispensables, et je ne touche pas à la balance.

Je n'ai pas inventé cette touche mono.
J'ai analysé un préampli du commerce, AUDIOANALYSE C55, qui était branché de cette façon avec l'interrupteur mono situé après le potentiomètre de volume.
Dans le schéma ci dessus, les valeurs des résistances ont été fixées par un électronicien :

Si une certaine atténuation peut être tolérée, un sommateur constitue d'1 résistance de 10kilohm en série avec chaque point chaud des 2 sorties du pré amplificateur et d'une résistance de 1k en parallèle sur l'entrée de l'amplificateur, devrait être assez universel

J'utilise depuis plusieurs années cette solution dans mon pré ampli passif, et je n'ai jamais eu le moindre soucis avec mes appareils, que ce soit les sources CD, DVD, décodeur câble, tuner, télé, ou l'ampli de l'autre coté.
Je l'utilise toujours aujourd'hui avec les même sources, et un filtre actif BEHRINGER DCX 2496.

Pour ceux qui sont équipé :

L'inconvénient de cette méthode vient de la dissymétrie de la pièce d'écoute.
Cette dissymétrie est dû a la pièce elle même, ou aux meubles dans la pièce.
Toujours est-il que lorsque l'on mesure la courbe de réponse de chaque enceinte indépendamment, on arrive a se faire très peur : 5 dB d'écart à 500 Hz chez moi, un creux inimaginable à 200 Hz et pas de graves...

Soyons philosophe :

• Si vous êtes capable de mesurer la dissymétrie de votre pièce, conservez donc votre système de mesure pour la mise au point.
   

• Si vous n'avez pas de système de mesure, vous allez, avec la touche mono, faire une moyenne entre les deux enceintes. Et comme vous ne connaîtrez pas l'étendue réelle des dégâts, vous ne vous prendrez pas la tête avec des supposition.
   

• Enfin le chapitre Égaliseur vous montrera comment on se sort en beauté de cette situation qui semble désespérée : +/-1 dB de 40 à 16000 Hz...

Écoute des autres systèmes

Mise à jour : 2008-05-31.

Quand vous allez souvent sur les forums, vous rencontrez des internautes qui viennent parfois écouter votre installation, ou c'est vous qui vous déplacez pour écouter la leur.
Parfois ces écoutes sont suivies d'un compte rendu sur le même forum.
Ces comptes rendus sont parfois intéressant, mais il y a aussi un certain nombre de pièges aussi bien pour ceux qui les écrivent que pour ceux qui les lisent.

Intérêt :

Il est particulièrement intéressant d'aller écouter d'autres installations ou de faire écouter la sienne.
Aucune chaîne n'est parfaite.
Écouter une chaîne qui a des défauts placés a d'autres fréquences que chez soi permet de repérer ou se trouvent réellement les problèmes.
De même s'il n'est pas toujours agréable de s'entendre dire que sa chaîne ne marche pas aussi bien qu'on le croyait, le savoir permet de progresser et d'améliorer.
Toutefois les diagnostics et solutions qui sont proposés par un autre auditeur doivent être analysés avec soin.

Pièges :

Imaginez que vous ayez une chaîne composé d'un large bande en direct sur un ampli et sans la moindre correction.
Vous avez parfaitement le droit de trouver l'écoute excellente et le médium remarquable.
Pourtant les larges bandes linéaires dans le médium sont particulièrement rares.
Vous vous êtes donc habitué à une écoute avec une bosse plus ou moins importante dans le médium.

Quand vous écouterez une installation qui n'a pas cette bosse, ou qui en a une ailleurs, quel sera votre réaction à l'écoute ?
Vous allez ressentir un manque.
Or si vous écoutez longuement sur plusieurs jours cette deuxième installation, quand vous reviendrez sur la votre cela vous semblera insupportable.

Nous sommes tous pareil a ce niveau, nous jugeons les chaînes des autres à partir des habitudes d'écoute de notre propre chaîne, et des défauts de celle-ci.
Il est parfaitement possible de ressentir comme défaut ce qui est une qualité :

• Un médium linéaire quand on est habitué à une bosse dans le secteur.
• Un grave linéaire quand on a un grave mal réglé qui en rajoute un peu.

Validité :

La mise au point d'une installation est longue et se fait en plusieurs itérations successives.
Autant dire que ce n'est jamais complètement réglé.
Parfois les remises en cause sont importantes entre deux itérations.

Que faut-il penser d'un avis d'écoute, écrit sur un forum, qui a plus de 6 mois ?
Si nous sommes dans le cas d'un large bande dans un baffle clos en direct sur l'ampli, il n'y a probablement pas de changement significatif, a part des effets d'absorbants.
Si le même large bande est en bass-reflex, l'accord peut avoir changer, ce qui change complètement le rendu du grave et du médium par suppression des effets de masques.
Donc même dans les cas simples, la validité dans le temps d'un compte rendu d'écoute est incertaine.

Que faut-il penser maintenant d'un compte rendu sur un système en multi amplification active ?
Il est tellement facile de changer du tout au tout le rendu de l'écoute en jouant :

• Sur les fréquences et pentes de coupure.
• Sur les égalisations diverses,
• Sur les retards entre haut-parleurs,
• Sur les niveaux relatifs,

que le compte rendu (pas terrible ?) d'il y a 6 mois est totalement dépassé aujourd'hui.

Compte rendu :

Si vous faites un compte rendu parce que les autres en on fait un avant vous, vous perdez votre temps.
Si vous faites un compte rendu pour remercier celui qui vous a fait écouter son installation, vous n'utilisez pas la bonne méthode, un courriel perso, un coup de fil ou une lettre sont plus efficace.
Est-ce utile de faire un compte rendu pour dire que je suis allé chez untel ? C'est le seul message que vous avez à faire passer ?
Enfin bien sur votre compte rendu évitera les pièges grossiers évoqués précédemment.

Vécu :

J'ai écouté trois fois la même installation, deux fois dans d'excellente condition, la troisième fois avec un gros trou de 5 dB dans le bas médium, je ne l'ai su qu'après.
Je suis rentré bien déçu la troisième fois, en me disant que mon système avait réellement progressé...
Imaginez ce que j'aurai pu raconté si j'avais fait un compte rendu la troisième fois ?
Le compte rendu aurait-il reflété la réalité des choses ?
Sachez qu'en allant écouter une installation, vous pouvez tomber sur un petit ou gros bug ponctuel, qui sera probablement vite corrigé dans les jours qui suivent.
Le mieux est d'en parler en privé, et de ne pas en faire état en public via un forum.

Merci pour votre visite.

Les Chinois ne payeront jamais nos retraites, les Américains non plus : Achetons les produits de notre pays lorsque c'est possible.

La structure et ce site ont été analysés par Thomas NADAUD en mars 2007, en vu d'une meilleure lisibilité pour le lecteur et d'un meilleur référencement dans Google.
Le site a été analysé en mai 2008 par Jérôme CATTIAUX pour rechercher et résoudre tous les ralentissements possibles dans les menus, le html, PHP et MySQL.
Philippe (Phil) m'a fait ajouter en mars et avril 2010 quelques balises Title aux endroits qui convenaient pour que Google s'y retrouve beaucoup mieux dans le site.
Cette action était assortie des liens pour constater les gains dans le référencement.