Page affichée à 03:00:33 samedi 23 septembre 2023 Ce site n'utilise pas de cookie.		Dôme acoustique	Compteur pour tout le site : 13 002 742 Nombre actuel de lecteurs : 14.
		Le site de Dominique, un amateur passionné

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      • 1-1-4-2 : La phase acoustique
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        en bruit rose
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      • 1-5-2-1 : L'antenne FM
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      • 1-5-5-1 : Branchement d'un haut-parleur sur un ampli à tubes
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      d'enregistrement
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      dans les graves
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  • 2-1 : Enceintes fermées
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      • 2-1-1-1 : Calcul d'une enceinte bass-reflex
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      • 2-1-1-5 : Annuler l'influence de la pièce
        dans les graves
      • 2-1-1-6 : Calcul d'évent
      • 2-1-1-7 : Forme de l'évent
      • 2-1-1-8 : Résistance en série
      • 2-1-1-9 : Simulation et limite
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      • 2-1-1-11 : Comprendre facilement le groupe délai
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      • 2-1-1-13 : L'optimisation par le rendement
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      • 2-1-2-1 : Calculs d'une enceinte à triple résonateur
      • 2-1-2-2 : Double et triple résonateur
      • 2-1-2-3 : Le filtre de Briggs
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      • 2-1-2-5 : Résonateur Elipson
      • 2-1-2-6 : Réparation Elipson 1303 X
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      • 2-1-3-1 : Explication des recherches multicritères
        Exemple avec une enceinte à évent
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        pour enceinte à évent
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        des HP pour enceinte à évent
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    • 2-1-4 : Calculs d'une enceinte à radiateur passif
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      • 2-1-6-1 : Calcul d'une enceinte close
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        dans les graves
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      • 2-1-6-6 : Recherche multicritères des HP
        pour enceinte close
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      • 2-1-7-6 : Calcul d'une enceinte passe-bande du 6e ordre
      • 2-1-7-7 : Calcul d'une enceinte passe-bande du 7e ordre
    • 2-1-8 : Les enceintes infinies
      • 2-1-8-1 : Les enceintes infinies
      • 2-1-8-2 : Le PHY-HP KM30
      • 2-1-8-3 : Calcul des enceintes infinies, Vb=9999 L
    • 2-1-9 : Les lignes acoustiques
      • 2-1-9-1 : Les lignes acoustiques
      • 2-1-9-2 : Ligne acoustique pavillonnée
        avec guide d'onde
      • 2-1-9-3 : Réalisation d'enceintes line-array
        MTM, open-baffle et actives
      • 2-1-9-4 : Un projet DIY line-array passif
        haut de gamme
      • 2-1-9-5 : Branchement série/parallèle des haut-parleurs
    • 2-1-10 : Les enceintes TQWT et 1/4 d'onde
      • 2-1-10-1 : Les enceintes TQWT
      • 2-1-10-2 : Les enceintes 1/4 d'onde
      • 2-1-10-3 : Calcul des enceintes 1/4 d'onde et TQWT
      • 2-1-10-4 : Recherche multicritère des haut-parleurs
        pour enceintes 1/4 d'onde
    • 2-1-11 : La hi-fi embarquée, CAR audio
      • 2-1-11-1 : La hi-fi embarquée
      • 2-1-11-2 : Calcul des enceintes hi-fi embarquées
    • 2-1-12 : Les caissons de graves
      • 2-1-12-1 : Le caisson de grave
      • 2-1-12-2 : Les caissons de grave 30 cm
    • 2-1-13 : Stéréolith
      • 2-1-13-1 : L'enceinte JENSEN S100
        et autres Stéréolith
  • 2-2 : Baffles plans
    • 2-2-1 : Théorie du baffle plan
      • 2-2-1-1 : Calcul du court-circuit acoustique
      • 2-2-1-2 : Courbe de réponse du baffle plan
      • 2-2-1-3 : Taille et forme du baffle plan
      • 2-2-1-4 : Choix du haut-parleur
      • 2-2-1-5 : Application du baffle plan
      • 2-2-1-6 : Baffle plan, conclusion et liens
    • 2-2-2 : Grave sur baffle plan
      • 2-2-2-1 : Ajout d'un haut-parleur de grave
      • 2-2-2-2 : Grave de grands diamètres sur baffle plan
      • 2-2-2-3 : Filtrage entre le grave et le large bande
    • 2-2-3 : Réalisation d'un baffle plan
      • 2-2-3-1 : Construction du baffle plan
      • 2-2-3-2 : Baffle plan de médium
      • 2-2-3-3 : Un exemple, le mien
      • 2-2-3-4 : Baffle plan et design
      • 2-2-3-5 : Une enceinte, open baffle, 3 voies
        2x38cm, d'inspiration américaine
      • 2-2-3-6 : Une enceinte, open-baffle 2 x 31 cm,
        inspirée partiellement d'une réalisation DIY
      • 2-2-3-7 : Présentation de deux kits open baffle
      • 2-2-3-8 : Caisson de graves Ripole
    • 2-2-4 : Calcul d'un baffle plan
      • 2-2-4-1 : Explication recherche multicritère
      • 2-2-4-2 : Recherche multicritère
        des haut-parleurs pour baffle plan
      • 2-2-4-3 : Calcul d'un baffle plan
  • 2-3 : Les pavillons
    • 2-3-1 : Pavillons calcul et tracé
      • 2-3-1-1 : Calcul d'un pavillon, couples de
        valeurs longueur et surface
      • 2-3-1-2 : Les pavillons pour les nuls
      • 2-3-1-3 : Formules de calculs des pavillons
      • 2-3-1-4 : Le report des surfaces
      • 2-3-1-5 : Tracé des coudes
      • 2-3-1-6 : Recherche multicritères des HP
        pour pavillon
    • 2-3-2 : Pavillons avant pour compression
      • 2-3-2-1 : Les pavillons avant
      • 2-3-2-2 : Les pavillons pour compression
      • 2-3-2-3 : Pavillons pour compression
        1" RADIAN 475
      • 2-3-2-4 : Les pavillons JMLC
      • 2-3-2-5 : Les pavillons pour smartphone
    • 2-3-3 : Pavillons arrière repliés, BLH
      • 2-3-3-1 : Les pavillons arrière-escargot
      • 2-3-3-2 : Les pavillons arrière BLH ou toboggan
    • 2-3-4 : Plan de pavillons
      • 2-3-4-1 : Caisson de graves à pavillon SONO
      • 2-3-4-2 : Les pavillons courts
      • 2-3-4-3 : Pavillon rond 150 Hz
        Surfaces temporelles
      • 2-3-4-4 : Pavillon rond 150 Hz
        Surfaces JMLC (en attente)
      • 2-3-4-5 : Comparaison pavillon de bas médium
        150 Hz temporel et JMLC
      • 2-3-4-6 : Pavillon carré 150 Hz
        Surfaces temporelles
      • 2-3-4-7 : Pavillon vertical d'encoignure
      • 2-3-4-8 : Klispchorn revisitée
      • 2-3-4-9 : L'enceinte WICKED-ONE HORN FC
  • 2-4 : Les haut-parleurs large bande et coaxiaux
    • 2-4-1 : Les haut-parleurs large bande
      • 2-4-1-1 : Les haut-parleurs large bande
      • 2-4-1-2 : Utilisation des haut-parleurs LB
      • 2-4-1-3 : Médium ou large bande ?
      • 2-4-1-4 : Filtre pour ajouter un tweeter
        à un large bande
      • 2-4-1-5 : La correction de courbe de réponse
        RLC parallèle
      • 2-4-1-6 : Correction de la taille de la face
        avant de l'enceinte
      • 2-4-1-7 : Ma courbe cible
      • 2-4-1-8 : Quantification des critères
    • 2-4-2 : Quelques large bande
      • 2-4-2-1 : Une sélection de haut-parleurs
        large bande de grand diamètre
      • 2-4-2-2 : Le PHY H21LB15
      • 2-4-2-3 : Le PHY KM30
      • 2-4-2-4 : Le VISATON B200
      • 2-4-2-5 : Le DAVIS 20DE8
      • 2-4-2-6 : L'ALTEC 420-8B BILEX
      • 2-4-2-7 : Le JBL LE8T
      • 2-4-2-8 : Haut-parleurs large bande
        sur baffle plan
      • 2-4-2-9 : Une réalisation 31 cm large bande
        en enceinte close
    • 2-4-3 : Les haut-parleurs coaxiaux
      • 2-4-3-1 : Les haut-parleurs coaxiaux
      • 2-4-3-2 : Correction de la taille de la
        face avant de l'enceinte
      • 2-4-3-3 : Ma courbe cible
  • 2-5 : La base de données HP, calculs des enceintes
    • 2-5-1 : Calcul des enceintes
      • 2-5-1-1 : Calcul d'un pavillon
      • 2-5-1-2 : Calcul d'une enceinte bass-reflex
      • 2-5-1-3 : Calcul d'une enceinte à triple
        résonateur
      • 2-5-1-4 : Calcul d'une enceinte à radiateur
        passif
      • 2-5-1-5 : Calcul d'une enceinte passe-bande
        du 4e ordre
      • 2-5-1-6 : Calcul d'une enceinte passe-bande
        du 6e ordre
      • 2-5-1-7 : Calcul d'une enceinte passe-bande
        du 7e ordre
      • 2-5-1-8 : Calcul d'une enceinte 1/4 d'onde
      • 2-5-1-9 : Calcul d'une enceinte close
      • 2-5-1-10 : Calcul d'un baffle plan
      • 2-5-1-11 : Calcul d'un filtre passif,
        2 ou 3 voies, 6 à 24 dB
    • 2-5-2 : Recherches multicritères
      • 2-5-2-1 : Sur les paramètres T&S
      • 2-5-2-2 : Équivalent à celui choisi au départ
      • 2-5-2-3 : HP pour pavillon
      • 2-5-2-4 : HP pour enceinte à évent
      • 2-5-2-5 : HP pour enceinte à évent, BESSEL
      • 2-5-2-6 : HP pour enceinte 1/4 d'onde
      • 2-5-2-7 : HP pour enceinte close
      • 2-5-2-8 : HP pour enceinte CAR AUDIO
      • 2-5-2-9 : HP pour baffle plan
    • 2-5-3 : Consultation des données
      • 2-5-3-1 : T&S par marque et diamètre
      • 2-5-3-2 : T&S d'une liste de HP
      • 2-5-3-3 : Tweeters et compressions
      • 2-5-3-4 : Liste des 50 derniers HP
        entrés ou modifiés
    • 2-5-4 : Ajout et modifications
      • 2-5-4-1 : Ajouter un haut-parleur en base temporaire
      • 2-5-4-2 : Visualiser les haut-parleurs en base temporaire
      • 2-5-4-3 : Modifier vos haut-parleurs en base temporaire
      • 2-5-4-4 : Comparer des haut-parleurs dans les 2 bases
      • 2-5-4-5 : Moyenne des paramètres T&S
    • 2-5-5 : Tableaux
      • 2-5-5-1 : Marques des HP
      • 2-5-5-2 : Avis sur les marques et les HP
      • 2-5-5-3 : Diamètre des HP
      • 2-5-5-4 : Impédance des HP
      • 2-5-5-5 : Type entré et calculé des HP
      • 2-5-5-6 : Type des tweeters et compressions
      • 2-5-5-7 : Type d'enceinte
      • 2-5-5-8 : Type de filtre
      • 2-5-5-9 : Type d'alignement pour enceinte à évent
      • 2-5-5-10 : Combinaisons d'évent par la surface
      • 2-5-5-11 : Proportion des enceintes
      • 2-5-5-12 : Construction des enceintes
    • 2-5-6 : Coeficients, moyennes et courbes
      • 2-5-6-1 : T&S d'un HP équivalent à plusieurs HP
      • 2-5-6-2 : Alignements de THIELE
      • 2-5-6-3 : Moyenne des BL
      • 2-5-6-4 : Moyenne des Xmax
      • 2-5-6-5 : Corrections pour Hi-Fi embarquée
    • 2-5-7 : Fonctionnement
      • 2-5-7-1 : Pourquoi une base de données HP ?
      • 2-5-7-2 : Comment ça marche ?
    • 2-5-8 : Statistiques
      • 2-5-8-1 : Statistiques sur Fs
      • 2-5-8-2 : Statistiques sur Vas
      • 2-5-8-3 : Statistiques sur Qms
      • 2-5-8-4 : Statistiques sur Qes
      • 2-5-8-5 : Statistiques sur Qts
      • 2-5-8-6 : Statistiques sur Fs/Qts
      • 2-5-8-7 : Statistiques sur Vas*Qts²
      • 2-5-8-8 : Statistiques sur Le
  • 2-6 : Le filtrage
    • 2-6-1 : Tweeter et filtre
      • 2-6-1-1 : Choix de la pente du filtre d'un tweeter
      • 2-6-1-2 : Fréquence de résonance du tweeter
      • 2-6-1-3 : Fréquence de coupure des compressions
      • 2-6-1-4 : Le montage MTM, la source concentrique
      • 2-6-1-5 : Le tweeter et l'écoute
      • 2-6-1-6 : Les tweeters piézo-électriques
    • 2-6-2 : Choix du filtre
      • 2-6-2-1 : Filtre 2 et 3 voies et tableur JMLC
      • 2-6-2-2 : Simulateur JMLC filtre 4 voies
      • 2-6-2-3 : Simulateur JMLC filtre 3 voies
      • 2-6-2-4 : Simulateur JMLC filtre 2 voies
      • 2-6-2-5 : Simulation de 4 filtres sous Mathcad
      • 2-6-2-6 : Ordre d'un filtre
      • 2-6-2-7 : Comprendre facilement le groupe délai
      • 2-6-2-8 : Réponse dans l'axe et en coïncidence
      • 2-6-2-9 : L'utopie du filtre à 6 dB/octave
    • 2-6-3 : Calcul des filtres passifs
      • 2-6-3-1 : Les limites du calcul d'un filtre passif
      • 2-6-3-2 : Calcul d'un filtre passif,
        2 ou 3 voies, 6 à 24 dB
      • 2-6-3-3 : Vérification d'un filtre passif existant
        2 voies à 6, 12, 18 et 24 dB/octave
      • 2-6-3-4 : Mise en série de filtres
        du 1er et 2e ordre
      • 2-6-3-5 : La problématique du filtrage d'un grave avec un médium
    • 2-6-4 : Autres filtres passifs
      • 2-6-4-1 : Filtre série et parallèle
        Filtrage avec un HP relais
      • 2-6-4-2 : Filtre passe tout
      • 2-6-4-3 : Filtre pour (ne pas) ajouter
        un tweeter à un LB
      • 2-6-4-4 : Schéma électrique équivalent à un HP
    • 2-6-5 : Filtrer un caisson de graves
    • 2-6-6 : Atténuation et correcteur d'impédance
      • 2-6-6-1 : Égalisation des niveaux
      • 2-6-6-2 : La correction d'impédance
        RC série
      • 2-6-6-3 : La correction d'impédance
        RLC série
      • 2-6-6-4 : La correction d'impédance
        RC et RLC série
      • 2-6-6-5 : La correction de courbe de réponse
        RLC parallèle
    • 2-6-7 : Réalisation des filtres passifs
      • 2-6-7-1 : Les filtres passifs du commerce
      • 2-6-7-2 : Réalisation sur une plaquette en bois
      • 2-6-7-3 : Mise au point d'un filtre passif
      • 2-6-7-4 : Choix des selfs
      • 2-6-7-5 : Résistance interne des selfs
      • 2-6-7-6 : La longue mise au point d'un filtre
      • 2-6-7-7 : Tweak DIY des filtres passifs des enceintes du commerce
    • 2-6-8 : Filtre actif
      • 2-6-8-1 : Les filtres actifs
      • 2-6-8-2 : Filtres actifs BEHRINGER DCX 2496
      • 2-6-8-3 : Filtrage dans un PC
      • 2-6-8-4 : Le filtre actif passif KANEDA
    • 2-6-9 : Autour des filtres
      • 2-6-9-1 : La mise en phase des HP
      • 2-6-9-2 : Phase et temps de propagation
        de groupe d'un filtre
      • 2-6-9-3 : Branchement série/parallèle de
        plusieurs HP et impédance
      • 2-6-9-4 : Remplacement d'un tweeter
  • 2-7 : Réalisations et plans
    • 2-7-1 : Plans avec les outils de la base de données
      • 2-7-1-1 : Lire un plan d'enceinte,
        sélection multicritères
      • 2-7-1-2 : Lire un plan d'enceinte,
        sélection par le numéro
      • 2-7-1-3 : Créer un plan d'enceinte
    • 2-7-2 : Plans de la menuiserie de votre enceinte
      • 2-7-2-1 : Remarques
      • 2-7-2-2 : Volume occupé par l'évent et le HP
      • 2-7-2-3 : Personalisation de la réalisation
      • 2-7-2-4 : Tracé de la face avant
      • 2-7-2-5 : Réalisation pratique d'une enceinte
      • 2-7-2-6 : Finition par placage d'une enceinte
      • 2-7-2-7 : Finition à la peinture d'une enceinte
    • 2-7-3 : Critères importants à prendre en compte
      • 2-7-3-1 : Proportions des enceintes
      • 2-7-3-2 : Position en hauteur du HP de graves
      • 2-7-3-3 : Où placer les tasseaux de renfort ?
      • 2-7-3-4 : Pieds pour enceinte
      • 2-7-3-5 : Ajouter des roues à une enceinte
      • 2-7-3-6 : L'amortissement interne
      • 2-7-3-7 : La soudure
    • 2-7-4 : La mise au point, filtre et enceinte
      • 2-7-4-1 : Vos oreilles, parce qu'il faut bien
        entendre pour faire une bonne mise au point
      • 2-7-4-2 : Mesures et mise au point :
        Contexte et méthode
      • 2-7-4-3 : La mise au point et le rodage
      • 2-7-4-4 : La mise au point du filtre
      • 2-7-4-5 : La longue mise au point d'un filtre
      • 2-7-4-6 : La mise au point de l'évent
      • 2-7-4-7 : Un exemple de mise au point
      • 2-7-4-8 : Mettez au point vous-même vos
        enceintes haut de gamme, par Gautier Audio
    • 2-7-5 : Réalisations 8, 10, 12 et 14 cm
      • 2-7-5-1 : Réalisation HM130G14 + TW025A0
      • 2-7-5-2 : Le FOSTEX FE127E en simple BR
    • 2-7-6 : Réalisations 17 cm
      • 2-7-6-1 : Une enceinte utilisable en passif
        et en actif inspirée d'une colonne anglaise
      • 2-7-6-2 : Une enceinte semi-DIY haut de gamme
        2x17cm inspirée du moniteur Kinoshita KM1V
      • 2-7-6-3 : Enceinte MTM Giulia et
        chaîne audio associée
      • 2-7-6-4 : Simulation du HP FOSTEX FE167E
      • 2-7-6-5 : FOSTEX FE168E SIGMA
    • 2-7-7 : Réalisations 21 cm
      • 2-7-7-1 : Un projet d'enceinte passive DIY
        4x20cm à base de composants Klipsch
      • 2-7-7-2 : BR à résonateur HP FOSTEX FE207E
    • 2-7-8 : Réalisations 25 cm
      • 2-7-8-1 : Un projet DIY, 3 voies actives
        25 cm, inspirée d'une enceinte chinoise
      • 2-7-8-2 : Une enceinte active ou passive,
        3 voies, 25 cm, d'allure combo vintage
      • 2-7-8-3 : Une enceinte inspirée partiellement
        d'un moniteur de studio JBL de 25cm
      • 2-7-8-4 : Une enceinte semi-DIY, 2 x 25cm,
        inspirée d'une enceinte mixte studio hi-fi
      • 2-7-8-5 : L'installation de Jean-Pierre
    • 2-7-9 : Réalisations 31 cm
      • 2-7-9-1 : Un projet d'enceinte sur la base d'une
        compression 1,4 pouce et d'un grave médium
        de 31 cm
      • 2-7-9-2 : Une enceinte hi-fi active 3 voies DIY,
        inspirée par une enceinte connue
      • 2-7-9-3 : Une enceinte 3 voies, 2x31 cm,
        active, inspirée par une enceinte allemande
      • 2-7-9-4 : Une 3 voies avec 2x31 cm, active,
        sans menuiserie, haut-parleurs Davis Acoustics
      • 2-7-9-5 : Câbler et dupliquer
        un moniteur de studio pour un projet DIY
      • 2-7-9-6 : Une enceinte active, 3 voies,
        inspirée par une Cabasse Sampan
      • 2-7-9-7 : Une enceinte hi-fi inspirée d'un
        moniteur d'écoute principale Adam Audio S6X
      • 2-7-9-8 : Une enceinte DIY haut de gamme
        inspirée d'une enceinte hi-fi anglaise
      • 2-7-9-9 : Une enceinte, 2x31 cm, à deux
        pavillons, inspirée d'une enceinte chinoise
      • 2-7-9-10 : Graves de 31 cm pour enceinte close
    • 2-7-10 : Réalisations 38 cm
      • 2-7-10-1 : Projet d'enceinte amplifiée,
        3 voies/38 cm, basée sur des HP JBL
      • 2-7-10-2 : Une enceinte DIY, 2x38 cm,
        inspirée d'une enceinte hi-fi américaine
      • 2-7-10-3 : Une enceinte semi-DIY, 2x38 cm,
        inspirée d'une enceinte anglaise
    • 2-7-11 : Réalisations 46 cm
      • 2-7-11-1 : Un trois 46cm DIY inspiré par
        un subwoofer thaïlandais et un kit américain
      • 2-7-11-2 : Un projet inspiré d'une
        enceinte associant Line-source et point-source
      • 2-7-11-3 : Une enceinte DIY, 46cm, inspirée
        partiellement d'un kit danois
      • 2-7-11-4 : Des éléments JBL pour une enceinte
        46cm d'inspiration JBL 4699B
  • 2-8 : Quelques aspects du cahier des charges,
    par Jean Dupont
    • 2-8-1 : Philosophie sur la Hi-Fi,
      par Jean Dupont
      • 2-8-1-1 : Le clivage entre Hi-Fi et moniteur de studio
        en Grande-Bretagne et en Allemagne
      • 2-8-1-2 : La voie grave de Marcel Roggero
        30 ans plus tard
      • 2-8-1-3 : La voie grave de Francis Ibre
        15 ans plus tard
      • 2-8-1-4 : Un hommage à Jean-Michel
        LE CLéAC'H (1954-2013)
      • 2-8-1-5 : Une alimentation par des batteries
        pour une meilleure qualité sonore
      • 2-8-1-6 : Le vocabulaire et les expressions
        audiophiles
      • 2-8-1-7 : Réfuter un pseudo-manifeste
        audiophile
      • 2-8-1-8 : Une quantification hi-fi au moyen
        d'un questionnaire
    • 2-8-2 : Philosophie de conception,
      par Jean Dupont
      • 2-8-2-1 : Une solution haut rendement sous
        contrainte de budget et d'encombrement
      • 2-8-2-2 : Concilier, look vintage, qualité d'écoute,
        budget serré et relative facilitée ?
      • 2-8-2-3 : Faire appel à un artisan
        menuisier-ébéniste pour une enceinte
      • 2-8-2-4 : L'association d'enceintes de studio
        comme alternative à certaines réalisations DIY THDG
      • 2-8-2-5 : Utilisation d'un autotransformateur
        en amplification active 3 voies
      • 2-8-2-6 : Erreurs et faiblesses de certaines
        enceintes japonaises, dites "audiophiles"
        et " haut rendement"
      • 2-8-2-7 : Mieux déceler les erreurs des
        systèmes japonisants
      • 2-8-2-8 : Des erreurs rencontrées dans
        des projets et réalisations d'enceintes DIY
    • 2-8-3 : Haut-parleurs pour le grave,
      par Jean Dupont
      • 2-8-3-1 : Dans quelle mesure une enceinte
        comportant un double 38 cm est-elle dépassée ?
      • 2-8-3-2 : Un double 31 cm comme alternative
        à un 46 cm ?
      • 2-8-3-3 : Le subwoofer array en Hi-Fi
      • 2-8-3-4 : Comparaison de deux haut-parleurs
        de 38 cm à faible masse mobile
  • 2-9 : La sonorisation
    • 2-9-1 : Enceinte de sono à 2 voies
    • 2-9-2 : Fabrication enceinte de sono à 2 voies
    • 2-9-3 : Fréquence de coupure compressions
    • 2-9-4 : Caisson de graves pour sono
    • 2-9-5 : Le SPL max des caissons de basse
      actifs de sonorisation mobile
    • 2-9-6 : Caisson de graves à pavillon pour sono
    • 2-9-7 : Enceinte de bas médium pour sono
    • 2-9-8 : Puissance des enceintes BM sono
    • 2-9-9 : Puissance des enceintes graves sono
    • 2-9-10 : Ajouter des roues à une enceinte
  • 2-10 : Le home cinéma et ses réglages
    • 2-10-1 : Home cinéma et haute fidélité
    • 2-10-2 : Home cinéma : La famille sonore
    • 2-10-3 : Home cinéma : Sélecteurs
    • 2-10-4 : Les réglages en home cinéma
    • 2-10-5 : Home cinéma : L'enceinte centrale
    • 2-10-6 : Home cinéma et Hi-Fi : Une autre vision
    • 2-10-7 : Une enceinte professionnelle de cinéma
    • 2-10-8 : La réponse en peigne des enceintes centrales
• 3 : Mon système, autres sujets
  • 3-1 : Du 4 voies au large bande
    • 3-1-1 : La configuration à 4 voies
    • 3-1-2 : Le passage à 3 voies
    • 3-1-3 : Le passage à 2 voies
    • 3-1-4 : Un premier large bande
  • 3-2 : Ajouter un grave au large bande
    • 3-2-1 : Grave sur baffle plan
    • 3-2-2 : Mes baffles plans filtrés en passif
  • 3-3 : Bi et tri amplification active
    • 3-3-1 : Biamplification active
    • 3-3-2 : Triamplification active
    • 3-3-3 : Triamplification avec le LB SIARE alnico
    • 3-3-4 : Le DCX 2496
  • 3-4 : D'autres haut-parleurs large bande
    • 3-4-1 : Avec le MONACOR SP-200X
    • 3-4-2 : Avec le VISATON B200
    • 3-4-3 : Ajouter un égaliseur
    • 3-4-4 : MTM et U-FRAME
    • 3-4-5 : Travailler le filtrage
    • 3-4-6 : Corriger la phase acoustique
  • 3-5 : Retour progressif au large bande seul
    • 3-5-1 : La transformée de Linkwitz
    • 3-5-2 : Le DAVIS 20DE8
    • 3-5-3 : L'ALTEC 420-8B BILEX
    • 3-5-4 : Bilan de ces expériences
  • 3-6 : Annexes
    • 3-6-1 : Le tweak du lecteur CD PHILIPS CD723
    • 3-6-2 : Panne sur le HAFLER TA 1600
    • 3-6-3 : Le VISATON B200 en images
  • 3-7 : Changement d'énergie de chauffage
    • 3-7-1 : Le chauffage central électrique
    • 3-7-2 : La solution initiale
    • 3-7-3 : Les solutions de rechange
    • 3-7-4 : Dimensionnement de la solution
    • 3-7-5 : Abonnement électrique jour / nuit
    • 3-7-6 : Devis et bilan financier
      mis à jour en novembre 2021
    • 3-7-7 : Installation pratique
    • 3-7-8 : Dimensionnement de votre installation
    • 3-7-9 : Vos avis
    • 3-7-10 : Pompe à chaleur
    • 3-7-11 : Panneaux solaires
  • 3-8 : 205 km sur le chemin de Compostelle
  • 3-9 : Les émissions musicales à la télé
  • 3-10 : Le coin du râleur
  • 3-11 : Éclairage en haut d'une armoire
• 4 : Le site, contact, liens, recherches
  • 4-1 : Accueil
  • 4-2 : Première page du site
  • 4-3 : Contact, écrivez-moi
  • 4-4 : Lexique
  •  
  • 4-5 : Mentions légales
  • 4-6 : Déontologie et participation
  • 4-7 : Validation W3C des pages
  • 4-8 : Compteur
  •  
  • 4-9 : Moteur de recherche dans le site
  • 4-10 : Liens, les différents chapitres de ce site
  • 4-11 : Liens, marques de HP et paramètres T&S
  • 4-12 : Les PDF et compléments de Jean Dupont
  • 4-13 : Liens extérieurs au site
  •  
  • 4-14 : Images et Web

 

3-7-4 : Dimensionnement de la solution

Mise à jour : 26 novembre 2020.

 

Radiateurs :

Mes radiateurs étaient de simple radiateur en tôle peinte, reliés par des tubes en cuivre.
La taille des radiateurs est adaptées aux pièces a chauffer, mais je n'ai rien modifié a ce niveau.

Étage 60 m², 146 m³ :

• Chambre 1 : 960x800x50 mm.
• Chambre 2 : 960x800x50 mm.
• Chambre 3 : 960x800x50 mm.
• Salle de bain : 560x800x50 mm.
• Buanderie : 800x600x50 mm.

Rez de chaussé 60 m², 146 m³ :

• Cuisine : 560x800x100 mm.
• Séjour 1 : 720x800x100 mm.
• Séjour 2 : 960x600x100 mm.
• Entrée : 560x800x50 mm.
• Garage : 1000x700x110 mm. Ajouté dans un 2^eme temps.

Sous sol 60 m², 120 m³ :

• Sous sol 1 : 800x680x110 mm. Ajouté dans un 2^eme temps.
• Sous sol 2 : 700x600x110 mm. Ajouté dans un 2^eme temps.
• Sous sol 3 : 700x600x110 mm. Ajouté dans un 2^eme temps.

Comme vous pouvez le constater dans le choix des radiateurs et dans leur surface, rien ne diffère mon installation d'une installation avec un chauffage fuel ou gaz.
Si les radiateurs étaient en fonte au lieu d'être en tôle d'acier, le chauffage fonctionnerai rigoureusement de la même façon :
La régulation maintient l'eau a température constante, l'inertie thermique des radiateurs n'a aucune d'importance, mais il faut rester à température constante 24 H sur 24.

Chaque radiateur est équipé d'un purgeur manuel, et il n'y a pas de purgeur automatique sur un point haut de l'installation.
Ce point sera probablement corrigé dans les années qui viennent, des bulles remontent systématiquement dans les mêmes radiateurs qui "glougloutent".
C'est bruyant, et très vite corrigé.

 

Puissance de la chaudière :

Au niveau puissance, les chaudières fuel ou gaz font souvent 35 ou 40 kW.
Si vous partez sur cette base pour choisir votre chaudière électrique, vous allez sentir passer la facture d'électricité surtout à la rubrique abonnement.
Pourtant la même maison chauffée avec des convecteurs se contentera de 13.5 kW. (9 panneaux de 1.5 kW).

Pourquoi cette écart ? Simplement parce que pour chauffer votre maison vous devez apporter un certain nombre de kW par 24 heures.
Si votre chaudière de 40 kW marche 3 heures par jours, elle apporte 120 kW.
Vos panneaux de 13.5 kW apporteront les 120 kW en 9 heures.
Ma chaudière électrique de 12 kW, que je limite à 6 kW, apportera la même énergie en 20 heures.

Si on fait un bilan sur l'eau qui circule dans les radiateurs, au fuel l'eau est chauffée 3/24^e du temps, tandis qu'avec ma chaudière électrique l'eau est chauffée 20/24^e du temps.
Au niveau température, vous allez devoir faire circuler de l'eau beaucoup plus chaude avec le fuel qu'avec le chauffage central électrique.
Les radiateurs avec le fuel ou le gaz sont chaud au début et refroidissent peu à peu tandis qu'avec l'électricité ils sont a peine tiède et ils le restent.

Si on parle du point de vue confort, des radiateurs qui restent à température pratiquement constante parce que l'énergie est apportée progressivement tout au long de la journée sont beaucoup plus confortable à vivre.
Il y a un bilan immédiat sur la température de consigne du thermostat qui a pu être abaissée de 1° parce que la température reste bien constante, et qu'il ne fait pas froid juste avant que la chaudière se rallume.

Le point qui ne change pas en passant du chauffage fuel au chauffage central électrique, c'est qu'il faut apporter 120 KW par jour (dans mon exemple).
Un chauffage idéal doit répartir ces 120 KW le mieux possible le long des 24 H.
Un apport sur 20 H avec une puissance de chaudière limitée à 6 KW est un excellent compromis.

Avec une chaudière de 12 kW, une résistance de 6 kW et une 2^eme de 2, 4, ou 6 kW au choix, la 2^eme résistance ne démarre qu'au bout de 6 mn.
J'ai cru plusieurs années fonctionner à 8 kW, alors que 95% du temps je n'étais qu'à 6 kW...

 

Thermostat :

Ce chauffage central électrique doit être associé à un très bon thermostat / programmateur.
Mon thermostat est dit proportionnel, et travaille sur une base de temps de 10 minutes.
Imaginez une température de consigne de 19° :

• Si la température mesurée est de 19.6°, la chaudière est arrêtée : 0%.
• Si la température mesurée est de 19.5°, la chaudière va chauffer 1 mn et s'arrêter 9 mn : 10%.
• Si la température mesurée est de 19.4°, la chaudière va chauffer 2 mn et s'arrêter 8 mn : 20%.
• Si la température mesurée est de 19.3°, la chaudière va chauffer 3 mn et s'arrêter 7 mn : 30%.
• Si la température mesurée est de 19.2°, la chaudière va chauffer 4 mn et s'arrêter 6 mn : 40%.
• Si la température mesurée est de 19.1°, la chaudière va chauffer 5 mn et s'arrêter 5 mn : 50%.
• Si la température mesurée est de 19.0°, la chaudière va chauffer 6 mn et s'arrêter 4 mn : 60%.
• Si la température mesurée est de 18.9°, la chaudière va chauffer 7 mn et s'arrêter 3 mn : 70%.
• Si la température mesurée est de 18.8°, la chaudière va chauffer 8 mn et s'arrêter 2 mn : 80%.
• Si la température mesurée est de 18.7°, la chaudière va chauffer 9 mn et s'arrêter 1 mn : 90%.
• Si la température mesurée est de 18.6°, la chaudière va chauffer tout le temps : 100%.

Avec un tel thermostat, la température de la maison s'équilibre toute seule vers la température de consigne en fonction de la déperdition due à la température extérieure.
S'il fait froid l'hivers vous serez sans doute vers 18.8°.
S'il fait plus chaud au printemps, la température montera vers 19.3°.
Mais l'écart de température n'est absolument pas significatif, et est imperceptible sauf si vous avez réduit la température de consigne au strict minimum supportable grâce au très grand confort de cette solution.

Un tel thermostat est utilisable avec un chauffage électrique pour qui cela ne pose aucun problème de démarrer et s'arrêter souvent.
Il n'est pas utilisable avec le fuel ou le gaz qui doivent fonctionner plus longtemps pour trouver un point d'équilibre thermique.

Enfin mon thermostat à un bug, si en demi saison la température dépasse 19.6°, il faut qu'elle repasse en dessous de 18.6° pour que le chauffage redémarre.
C'est unMERLIN GERIN Référence 15872 du groupe SCHNEIDER-ELECTRIC.
Parfait l'hivers, gonflant en demi saison...
Solution, abandonner le mode proportionnel au printemps et à l'automne pour le mode tout ou rien, avec un écart faible sur les seuils de déclanchement.
Il sait tout faire ce programmateur...

La photo à été prise un samedi à 10H27. Température 20°.   Le programme utilisé prend la température de consigne en milieu de journée, et bascule sur la température basse le soir après 23 H jusqu'a 5 H le matin.   Il y a 7 programmes disponibles, réglables heure par heure.   Ne mettez pas le thermostat dans le séjour : Si vous recevez des invités, vous allez plus chauffer le séjour par la simple présence des personnes, et vous aurez froid dans le reste de la maison. Ce n'est pas par hasard qu'il est dans le sous sol, et c'est là que cela fonctionne le mieux chez moi. Le chapitre "Vos avis" explicite mieux le placement du thermostat.

Un 2020, le terme "proportionnel" n'est plus indiqué sur les thermostats.
Je suis certain qu'un autre terme est équivalent à celui là, équivalent au niveau fonctionnement.
Si vous le connaissez, merci de m'en faire part.

Au sujet des programmes jour / nuit, avec une baisse de température la nuit, c'est une connerie.
Une maison normalement isolée va perdre moins de 1° pendant la nuit, il n'y aura pratiquement pas d'économie.
La faible puissance, 6 kW, ne permet pas de réchauffer rapidement le matin : Il vaut mieux rester à température constante 24 H / 24.
Les économies se font sur le prix de l'abonnement électrique, avec une puissance souscrite plus faible de 12 kW dans cet exemple, et sans prendre l'abonnement jour / nuit mais nous y reviendrons.

 

Régulation :

Ma chaudière a plusieurs sécurités :

• Pression d'eau trop faible.
• Température d'eau supérieure à 95°.
• Température d'eau supérieur a celle réglé sur le thermostat interne de la chaudière.

Il est parfaitement possible de fonctionner avec le simple thermostat interne de la chaudière.
Vous réglez par exemple la température de l'eau sur 35°, et vous aurez vos radiateurs à 34°.
S'il fait bien froid dehors, vous aurez sans doute 21 ou 22° dans la maison, s'il fait plus chaud dehors vous aurez plus chaud dans la maison.
Vous serez donc obligé, tout au long de l'hivers, de modifier la température de l'eau pour avoir la bonne température dans la maison.
Autant dire que vous ne serez jamais parfaitement réglé, que la température dans la maison sera un peu plus forte que le minimum acceptable, et votre facture d'électricité s'en ressentira.
Pour un fonctionnement avec la régulation interne, certaine chaudière ont une régulation électronique plus précise.

J'utilise un thermostat externe qui est une deuxième boucle de régulation.
Ce thermostat mesure la température dans la pièce, et c'est ce paramètre que l'on veux contrôler : A 19° dans la pièce avec un pull je suis bien, à 18.5° j'ai froid, à 21° j'enlève le pull, donc je chauffe de trop et cela me coûte trop cher.
Je me moque de savoir a quelle température est l'eau dans les radiateurs, du moment que j'ai 19° dans la maison...
Le thermostat externe met en marche ou arrête la chaudière, j'ai bien détaillé ce point au chapitre thermostat.
Le thermostat interne régule la température de l'eau, mais je l'ai réglé sur 65° pour être tranquille.
Finalement le thermostat interne ne fonctionne jamais, car le thermostat externe a coupé la chaudière avant que l'eau ne monte trop en température.
Dans ces conditions un simple thermostat interne mécanique sans précision est suffisant, et il est inutile de mettre plus cher dans une chaudière avec une régulation interne électronique...

Dans toute les régulations, il faut mesurer directement le paramètre à contrôler et agir en fonction de la valeur mesurée de ce paramètre.
C'est exactement ce que fait le thermostat externe en mesurant directement la température de la pièce.
Il est parfois nécessaire de rajouter d'autre régulation interne de sécurité, mais ce n'est pas le problème de l'utilisateur final.
C'est au concepteur de la chaudière de bien faire cette régulation interne pour avoir une longue durée de vie.
Il me semble fallacieux de vanter la qualité de cette régulation interne, comme le font certains fabricants de chaudières électrique.

 

Utilisation pratique de la chaudière :

Ma chaudière de 12 kW comprenait deux résistances de 6 kW.
Un bouton sur la porte de la chaudière met en marche la chaudière et la première résistance de 6 kW.
Un deuxième bouton, lui aussi sur la porte de la chaudière, met en marche la deuxième résistance de 6 kW.
Cette deuxième résistance comprend 3 parties de 2 kW, et il est possible de sélectionner, à l'aide des deux disjoncteurs à gauche du ballon d'eau de compensation dans la chaudière, combien de parties on souhaite utiliser.

En demi saison, je fonctionnais avec la seule résistance de 6 kW, jusqu'à ce que la température extérieure tombe en dessous de 5° le matin.
L'hivers, je ne fonctionnais qu'avec 8 kW du moins tant que la température reste au dessus de -10° dans la journée, en sachant que la 2^eme résistance ne se met en marche qu'au bout de 6 mn.
Enfin par très grand froid je montais à 10 kW, mais cela ne dure jamais longtemps.

Vous lirez dans la partie circulateur, qu'un simple changement de la vitesse de circulation de l'eau permet de rester avec 6 kW, même quand la température extérieure est à -4° le matin et à peine 2° au plus chaud de la journée.

 

Abonnement électrique :

Quand j'étais chauffé au fuel, j'avais un abonnement de 6 kW, largement suffisant.
Je n'ai jamais eu de surcharge et la consommation réelle restait toujours en dessous des 6 kW.
Mais nous avons une plaque de cuisson au gaz en bouteille de 13 Kg, qui dure environ 4 mois.

Avec ma chaudière électrique, j'avais pris un abonnement de 12 kW seulement.
J'avais fait installer un délesteur sur la deuxième résistance, celle de 6 kW commutable de 2 kW en 2 kW.
En cas de surcharge (lave vaisselle et lave linge qui fonctionnent ensemble) la deuxième résistance est coupée, puis rétablie dès que la surcharge a disparue.

Prenons un hivers normal, la chaudière est sur 8 kW (6 kW si le temps de chauffe est inférieur à 6 mn par période de 10 mn).
Il reste 4 kW pour le reste de la maison ce qui est suffisant.
S'il y a une surcharge, le délesteur entre en jeu et laisse 6 kW de chauffage, ce qui passe totalement inaperçu car la surcharge ne dure jamais longtemps.

Lors d'une période très très froide ( < -10° dans la journée ) nous prenions la précaution de ne pas mettre les deux machines et le four électrique en même temps...
Remarquez que je ne conçois pas que l'on puisse mettre le four et le lave vaisselle en fonctionnement ensemble...

Délesteur : FLASH DELESTAR 101, réglé sur 60 A.

Cet abonnement limité mais économique a une contrainte : Pas de plaque de cuisson électrique parceque ça ne passe plus avec seulement 12 kW, il en faudrait 15 et c'est plus (trop) cher.

Mon abonnement de 12 kW était avec un tarif jour / nuit. (Aujourd'hui je ne prendrai plus le jour / nuit, le gain est trop faible, les contraintes trop grandes).
Le tarif nuit a trois périodes de 14H30 à 16H30, de 20H30 à 22H30 et de 0H30 à 4H30.
Il n'est pas assez connu que le tarif nuit marche aussi dans la journée...
Devinez à quelle heure fonctionnent les machines ?

 

Si vous appelez votre fournisseur d'électricité, que vous lui expliquez que vous avez un chauffage électrique et que vous ne voulez pas de l'abonnement jour / nuit, vous allez avoir du mal !!!
C'est vous le client, c'est vous qui aurez raison au final, ne cédez pas.
Le téléopérateur ou la téléopératrice que vous aurez au bout du fil sont des vendeurs qui font passer l'intérêt de leur société avant le votre, ils ne comprennent rien à vos arguments.
La seule chose qu'ils comprennent c'est "Je veux un abonnement de base, et si vous ne me le faites pas, je vais voir ailleur".

Vous lirez ici ou là, dans cette série de chapitres sur le chauffage, d'autres avis sur les gens que l'on a au téléphone.
Quand c'est moi qui appelle, je reste courtois et poli, mais je sais ce que je veux et je ne cède pas.
Quand on reçoit un appel non sollicité par contre, c'est autre chose.

 

Abonnement jour / nuit ou pas ?

Voir le chapitre suivant.

Dôme Acoustique